4 DIAS EN LOURDES Y EL PIRINEO FRANCÉS

¡Hola amigos! Espero que hayáis pasando un verano agradable, a pesar del intenso calor que aún está haciendo..... ¿Os sobran unos pocos días de vacaciones? Os propongo algo para salir de la rutina del sol, de la playa y de la piscina.

Si haceis click en las fotos, estas se mostrarán a pantalla completa.

Acabo de realizar una ruta de 3 noches (4 días) por Lourdes y los altos Pirineos Franceses y...¡me ha encantado! Si disponéis de tiempo, os voy a explicar en 2 líneas el itinerario y, si es de vuestro interés, continuáis leyendo.

La sinopsis del viaje es el siguiente: Entrar en Francia por el Tunel de Vielha, llegar hasta Lourdes y coger el hotel por 3 noches. Visitar Lourdes, Cauterets y el Pont d'Espagne, El Cirque de Gavarnier, Argeles-Gazost y regresar a Barcelona por el Tunel de Bielsa

Si és de vuestro agrado, seguid leyendo y os lo explico con todo detalle. Gracias por leerme.

Nosotros salimos a las 7. Ya sabeis que tengo siempre una idea fija: salir temprano para aprovechar mejor el día. Nos dirigiremos a la A-2, la autovía de Lérida que está libre de peaje. Aúnque leí que había algún problema para pasar el Tunel del Bruc a causa de las obras que están haciendo, no encontramos nada de atasco. Si salimos a las 7 y paramos a desayunar antes de dejar la autovía, llegamos al desvío de Vielha a las 9,30.

Dejamos la autovía en la salida 461, dirección Lleida, Alfarrás, Vielha. Ahora estamos en la Nacional 230. Aúnque es carretera nacional, la 230 tiene solo un carril de ida y otro de vuelta. Si encontramos un camión lento, tendremos que cargarnos de paciencia y el viaje se puede alargar más de lo previsto. Pasamos por Torrefarrera, Alguaire, La Mata de Pinyana, Almenar, Alfarrás. Encontrareis un letrero de Benabarre-Vielha. Seguidlo. Si no encontrais camiones, podeis ir a 90 Km/hora ya que la carretera es perfecta. En el Km. 42, y durante 2 km, un tramo con varias curvas os hará bajar la velocidad a 70 km/hora. Después, podreis ir a 100. En el km. 48 hay otro tramo con curvas. Precaución. Aquí encontrareis una gasolinera. Comprobad vuestro depósito. No lo apureis. Los residuos del fondo pueden entorpecer la conducción. Hacia el km. 51 encontrareis espacios para poder comer o descansar con mesas y bancos de madera

Llegamos a Torreciudad. Aminorad la marcha ya que la carretera presenta varias curvas algo peligrosas. Continuamos dirección Vielha. Faltan 99 km. Contemplamos el pueblo de Tolba, a la derecha, sobre un montículo. Sobresale el campanario entre las antiguas casas. El paisaje va adquiriendo más esplendor a medida que nos vamos acercando al pirineo. En los km. 86 y 96 más mesas para comer. Los túneles para salvar las altas montañas se suceden. Cada vez que salimos de un tunel, las vistas que contemplamos son más preciosas

En el m. 108, el Pantano de les Escales. Estamos en Soperia, tocando a Pont de Suert. Este precioso pantano, construido en 1955 para producir energía eléctrica, posée unas maravillosas aguas cristalinas ideales para la práctica de toda clase de deportes naúticos. Los bordes del pantano son de roca y la presa de contención es altísimas. Para acceder a ella hay unas escaleras excavadas en la roca. De aquí viene su nombre: Pantano de les Escales.

El paisaje espléndido. Justo pasar el pueblo hay un espacio lo suficientemente grande para dejar el coche y admirar este precioso embalse. Al otro lado de la carretera una fuente montada sobre una teja ofrece, al que la sabe encontrar, un agua fresca procedente de las cumbres. Probadla, es buenísima. Hay que cogerla con vaso. La carretera continua bordeando el embalse. Hay varios lugares de alquiles de barcas para hacer Kanoe-Kajac. Continuamos por la ribera del Noguera-Ribagorzana. En Los Bosques hay un camping. Pasamos por Pont de Suert, precioso. Su iglesia una maravilla. Hasta Villaller y a pié de carretera, muchos Hostales y Restaurantes. Si ya es cerca del mediodia, éste es un buen lugar para pararse a comer. Pensad que después de pasar la frontera, hay bastantes km. donde los restaurantes están completamente ausentes.

Llegamos a Vielha. Si no habeís repostado gasolina antes, hacedlo ahora. En Francia la vais a pagar mucho más cara (la semana del 22 de Agosto estaba a 1,65€/l). No obstante, si tenéis que cargar el depósito allí, buscad la gasolinera de alguna área comercial (Carrefour o similar ), es mucho más barata. Pasamos el Tunel de Vielha. Tiene más de 5 km. de longitud, está muy iluminado y es gratuito. Al salir, paisaje espléndido de la Vall d'Arán. Pasamos a Francia por Les. Dirección St.Beat-St Gaudens-Toulouse. Pocos lugares para comer Estos pueblecitos están casi desérticos. En St-Beat, en el centro del pueblo junto a un parque, mesas y bancos de madera para comer vuestro picnic a la sombra. A la salida, en la rotonda, tomar la D-33 dirección Toulouse. Esta parte de Francia no está tan bien señalizada como el resto. Cogemos la N-125 dirección Montrejeau y llegamos a la autopista que nos llevará a Lourdes.

Después de dejar el equipaje en el hotel y asearnos un poco nos vamos enseguida hacia la Basílica. La primera vez que se contempla este conjunto arquitectónico te deja impactado Los templos se distribuyen por una inmensa explanada. Se puede admirar la cueva (donde se apareció la Virgen por primera vez), la Basílica superior (año 1866), la Basílica del Rosario, con sus 15 capillas revestidas de magníficos mosaicos venecianos (1883-1889), la hermosa Basílica subterránea de San Pio X (1958) y, por último, la Iglesia de Santa Bernadette, de 1988 y el Centro de Acogida Nôtre Dame, inaugurado en 1997. Todo de grandes dimensiones. Todo repleto de una majestuosidad que desborda.

Pensábamos que, al estar a últimos de Agosto, no habría mucha gente. Pensamos erróneamente: había multitud de peregrinos, sobre todo jóvenes. No es de extrañar: Es un lugar destacado de espiritualidad y conocido en el mundo entero que acoge cada año, en sus Santuarios, más de 5 millones de visitantes. Aparte de su religiosidad, es una pequeña ciudad pirenaica llena de encanto y muy cerca de los puntos más interesantes para los amantes del excursionismo.

Lourdes es una pequeña ciudad de 15.000 habitantes, situada en la región de Midi-Pirénées, a una altitud de 400m. Se encuentra en el inicio del sistema montañoso de los Pirineos y está bañada por el rio Gave de Pau, que tiene su origen en Gavarnie. Posée un magnífico castillo del siglo XIV que es la residencia de los Condes de Bigorre.

En el año 1858 esta localidad era una pequeña aldea con casas humildes y sus habitantes eran, en su mayoría, analfabetos. Al oeste del pueblo se encuentra un promontorio rocoso conocido con el nombre de Massabielle (Rocas Viejas). El rio Gave, con el paso del tiempo, abrió, en estas rocas, una gruta de 3m. de ancha por 3 y medio de alta. Aquí es donde se produjo una de las apariciones de la Virgen más conocida de la historia.

Bernardette Soubirous, hija de un molinero de la región, nació el 7 de Enero de 1844. La familia, a causa de graves problemas económicos, tuvo que dejar el molino y vagar de un lado a otro. El 11 de Febrero de 1858 Bernardette, acompañada por la hermana de una amiga, fueron a los alrededores de la cueva de Massabielle a buscar leña para calentar sus casas y, si sobraba, para ganar algo de dinero al venderla. De pronto sintió un viento muy fuerte aunque las hojas de los árboles no se movían. Entonces fue cuando vio, dentro de la gruta y en medio de una luz intensa, una figura femenina vestida de blanco. "Yo soy la Inmaculada Concepción". Bernadette explica lo que ha visto a su hermana. Cuando su madre se entera se enfada, ya que no lo cree, pero no le prohibe volver a la cueva. La Virgen se le aparece, de nuevo, el 14 y el 18 del mismo mes. "No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro" le dijo la Virgen. Del 19 al 4 de Marzo se apareció por 15 veces y repitió 3 veces la palabra "penitencia. El 25 de Febrero la Virgen indicó una nueva fuente de agua que surgió en el lugar.

Bernadette tuvo que sufrir una larga serie de interrogatorios por parte de las autoridades civiles y militares, ya que pensaban que sufría una enfermedad de origen psiquico. Finalmente, en 1862, el Obispo de Tarbes firma una Carta Pastoral que consagra Lourdes como Santuario Mariano Internacional. En Julio de 1866, Bernadette entro en la Casa Madre de las Hermanas de la Caridad y se dedicó, en cuerpo y alma, a la ayuda de los enfermos y de los pobres. Murió a la edad de 35 años, en 1879. Fue beatificada en 1925. En 1933, el Papa Pio XI la proclamó Santa. Actualmente se puede visitar la casa paterna de Bernadette y también el molino Lacadé, donde vivió la familia a partir de 1863.

Hoy en día, Lourdes es el 2º centro mundial de peregrinación, solo precedido por Roma. Las fechas en que la visita de peregrinos es más acentuada se centra entre Abril y Octubre. Durante estos meses los peregrinos pueden participar en grandes celebraciones y cada noche se celebra la procesión de las antorchas en la grandiosa explanada de la Basílica del Rosario. El clima único que reina aquí, hecho de espiritualidad, de paz y de fraternidad, sorprende al visitante.

Aparte del Santuario de la Virgen, en Lourdes hay otros lugares de interés: El Castillo (Le Chateau Fort), del siglo XI, antiguo refugio de los Condes de Bigorre y catalogado como monumento histórico, corona las alturas rocosas de esta ciudad.

El Funicular del Pic du Jer ofrece una vista panorámica a 1.000 m. de altitud, asequible con un rápido funicular.

En las Grutas de Bétharram puedes hacer un recorrido a traves de 5 pisos, con un trayecto en barca y una salida en trenecito. Se pueden contemplar maravillas de la naturaleza como las "draperies", especie de sábana que cuelga del techo, estalagmitas y estalactitas, en un ambiente lleno de misterio. Una visita al molino donde vivió con sus padres os podrá dar una idea de como era la vida en aquel entonces.

2º Día.-

Salimos de Lourdes dirección Argelés. Se encuentran indicaciones donde pone: Cauterets. Pasado Argelés, en Pierrefitte, entramos en la Oficina de Turismo para que nos den un mapa de información de la zona. Son muy amables. Al salir, en la misma esquina, tomamos la D-920, estrecha carretera de montaña con bastantes curvas y unas vistas espléndidas. Pasados 6 km., a unos 2 km de Cauterets, encontrareis una cascada espléndida. Hay un pequeño espacio para dejar el coche unos kilómetros más arriba.

Las cascadas que bajan por la montaña se suceden por todo el camino. Casi llegando al paraje denominado Port d'Espagna está la Cascada de Cerisey. Unos metros más arriba hay un lugar para dejar el coche.Llegamos al Pont d'Espagne. Aquí se tiene que dejar el coche. Hay un gran parking muy bien señalizado. Los primeros 15 minutos son gratuitos. Después, se paga según las horas que el coche está aparcado. No obstante, no és muy caro. Estuvimos más de 3 horas (subir y bajar, ver los lagos y una breve parada para comer) y pagamos unos 5€.

En los años 50 Cauterets se negó a que los lagos de sus valles fueran represados para producir energía hidroeléctrica. Es por ésto que por todas sus montañas el agua discurre libremente entre los árboles en una sucesión de ríos, remansos y cascadas que hacen las delicias de los afortunados que pueden contemplarlo.

Como está situado entre dos arroyos de montaña, ya desde los primeros pasos que recorres puedes darte cuenta que estás en un lugar excepcional. Se extiende sobre más de 100 km. de este a oeste incluyendo dentro de sus límites 6 altos valles fronterizos con España. La belleza de los paisajes y la cercanía de la fauna pirenáica hará que disfrutes de cada momento de esta bella excursión.

Siguiendo el sendero de las cascadas se llega enseguida al Pont d'Espagne (el puente que da nombre a este paraje), puerta del Parque Nacional de los Pirineos, el más antiguo de los Parques Nacionales de Francia, creado en el año 1967.

Continuando por el mismo camino, enseguida vamos a encontrar la estación del telecabina. Los tickets deben comprarse en la entrada, justo después del parking. Allí están las taquillas para comprar el combinado de telecabina y telesilla (telecabina + telesilla 9€. Niños: 7.50€) que nos va a dejar justo a la altura del Lago de Gave. Desde el final del telesilla hasta llegar al lago el camino no ofrece dificultad. Se tiene que andar, aproximadamente, 20 minutos por terreno llano.

Cuando ves el lago por primera vez te quedas extasiado: Sus aguas cristalinas reflejan las altas montañas que lo rodean. La impresionante silueta del Vignemale, con sus 3.298 m. de altitud, da a este lago su impresionante fisonomía. En su orilla se encuentra la antigua hospedería, en la que ya en el siglo XIX los excursionistas hacían su parada. Es uno de los lagos más "románticos" para los franceses, ya ensalzado por Victor Hugo en sus escritos. Tomaros el tiempo necesario para admirarlo. Muchas personas se llevan su picnic para comerlo mirando sus cristalinas aguas. ¡Nunca habreis comido en un lugar tan hermoso! El Pont d'Espagne es un lugar que merece ser visitado con calma. Es necesario un día entero para disfrutar de toda su majestuosidad y diversidad

Dejamos este hermoso lugar y bajamos hasta Cauterets, ciudad encantadora y con una rica arquitectura. A destacar el Casino, el Museo de 1900, La Casa del Parque Nacional de los Pirineos. las Termas de César y el centro de Balneoterapia., les Bains du Rocher, la estación de esquí y el Espacio Nórdico. Los edificios de principios de siglo se presentan por todas partes. Pequeños palacetes hoy en día convertidos en hoteles o residencias te dan una idea de la importante burguesía que, en aquel tiempo, iba a "tomar las aguas" en este lugar idílico.

A finales del siglo XIX Cauterets era la "ciudad de moda" en la ribera derecha del rio Gave. En este "boulevard" se construyeron lujosos hoteles (Angleterre, Continental) y muchas salas de espectáculos (El Casino Club, etc.) testimonios de la prosperidad de la ciudad debido, en su mayor parte, a la calidad de sus visitantes.

En 1872 el acceso a la ciudad mejoró gracias a la obertura de la carretera de Pierrefitte a Cauterets. En el año 1989, los habitantes que tenía la ciudad se triplicaron en verano con la llegada de turistas deseoso de "descubrir" los Pirineos.

La pequeña ciudad está llena de tiendas y el Parque donde está ubicado el Casino es una preciosidad. Sentarse en una terraza delante del Ayuntamiento viendo pasar la gente y respirando su aire tan puro, produce un relax difícil de explicar.

3er. Día.-
Salimos de Lourdes para ir al Cirque de Gavarnier por la D-821, dirección Argelés. En Argelés cogemos la D-921, dirección Gavarnier. Pasamos por Pierrefitte. Estad atentos a las indicaciones. Pasaís por la Oficina de Turismo (buen momento para entrar y pedir información extra y algún plano). Seguid recto dirección : Col de Tourmalet-Gavarnier. La carretera es buena pero muy estrecha. Discurre entre altas montañas y el paisaje es precioso. Se suceden los túneles corta-avalanchas con arcadas y el rio, omnipresente en el fondo, dan al paisaje un tono majestuoso que es imposible olvidar.

Pasamos por Luz-Saint Sauveur, pueblo precioso y muy animado. En el puente, jóvenes haciendo "pointing".

En Pragneres hay una pequeña Central Hidroeléctrica que se puede visitar gratuitamente. En este tramo de carretera hay varios campings pero hay tanta vegetación que no se puede ver como son por dentro. En el Relais d'Espagne puden verse muchos bungalows de madera. Todos están rodeados de cesped y al lado del rio. En Gedre, aún más campings y un Restaurante "Buffet Libre".
Llegamos a Gavarnier, en el km. 37. Hay muchos coches y muchas personas para organizar el aparcamiento. Dejamos el coche después de pagar 4€. El aparcamiento está perfecto. Para ir al Cirque de Gavarnier se tiene que andar por un camino bastante accidentado durante 2 horas. Otra opción es subirse a un burro o a un caballo. Tienen un precio aproximado de 25 € la hora. La travesía es preciosa. Es recomendable ir con botas de montaña y una mochila para llevar una botella de agua y una impermeable. El tiempo es muy cambiable. Puedes salir de Gavarnier con un tiempo espléndido y, al cabo de una hora, bajar una niebla espesa con el consabido bajón de temperatura. O bien se puede presentar, sin avisar, una tormenta fuerte.

Después de 2 horas de "sacrificio" llegas a una prodigiosa muralla de más de 1.700 m. de altura y 14 kilómetros de circunferencia. Presenta una armonía única de gradas concéntricas con una simetría estremecedora. Desde aquí se puede contemplar la cascada más grande de Europa, con una caida libre de más de 413 metros. Las personas que están muy acostumbradas a las travesias de montaña pueden subir hasta la Brecha de Orlando, uno de los lugares más emblemáticos de los Pirineos. Según la leyenda, Rolando fué derrotado en la batalla de Roncesvalles. Al tratar de huir arrojo su espada contra las rocas y se abrió una extensa brecha entre la parte española y la francesa. Este tajo gigantesco entre estas dos inmensas paredes es como una puerta natural que deja sorprendido.

Para los más atrevidos, llegar hasta el pie de cascada puede llevar casi 2 horas más. Como la pared es muy alta, no llega nunca el sol y la temperatura es muy fría. El ruido es ensordecedor y el agua baja por todos lados. El mejor momento para contemplar este lugar es la primavera, cuando el hielo del invierno empieza a fundirse.

El Cirque de Gavarnier es destacado por su caracter imponente. Este paraje de más de 30.000 hectáreas entró a formar parte de la leyenda cuando Victor Hugo lo describió como "objeto imposible y extraordinario" y "coloso de la naturaleza" Este gran circo calcáreo debe su existencia al trabajo de inmensos glaciares, actualmente desaparecidos. Desde el siglo XVI, botánicos, científicos, románticos, pintores y montañeses han buscado en este lugar la respuesta a sus preguntas y a sus emociones.

El Circo de Gavarnier, junto con los circos de Troumouse, d'Estabé y el Macizo del Monte Perdido, están inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 1997.

Cansados pero entusiasmados por haber podido ver esta obra imponente de la naturaleza, regresamos al coche. Paramos en Argeles-Gazost. Esta ciudad, situada sobre un promontorio y a 463 m. sobre el nivel del mar, ofrece un casco viejo escalonado en terrazas ofreciendo, en cada recodo, un magnífico balcón panorámico sobre el río. Es una estación termal de alto renombre. A finales del siglo XIX llegó aquí la alta burguesía para tomar las "aguas". De esta época dorada son las hermosas villas y

palacetes, el Casino y el precioso parque inglés, de una extensión de 20 hectáreas.
Argeles-Gazost es una villa turística por excelencia, ya que está situada en la encrucijada de los parajes más excepcionales de los Pirineos. En la actualidad cuenta con 3.254 habitantes.

Tiene muchos edificios de interés: Las Termas, el Ayuntamiento, su bella Iglesia, la Oficina de Turismo, etc. El Parque, en la parte baja de la ciudad, es una verdadera maravilla de arreglos florales. En el interior, aparte de muchos juegos infantiles, hay un pequeño castillo.

Es también un privilegiado lugar para los deportes de invierno. Hay que destacar la estación de esquí de Hautacan y el lago de los Gaves. Es una ciudad muy animada, llena de tiendas y con mucho ambiente. El Ayuntamiento es una maravilla, lleno de flores y de una elegante sobriedad. La Oficina de Turismo, ubicada en un palacete antiguo, también merece una visita. Su fachada se asemeja a un jardín floral.

Pasear por sus calles y admirar las vistas de las montañas que la circundan es un verdadero placer. Durante los meses de verano, cada fin de semana se puede disfrutar de acontecimientos y festividades. Los martes por la mañana hay mercado local. Todos los agricultores de la comarca vienen a exponer y vender sus productos. Se puede comprar miel, queso, pasteles de arándanos, cordero de montaña, hígado de pato elaborado artesanalmente.... ¡Visitar este mercado puede ocuparte más de media mañana! Debido a su situación, los inviernos son temperados y los veranos frescos. Esta ciudad es un bello lugar para servir de base para visitar la región.

4º Día.-

Día de vuelta a casa. Es con pesar que dejamos esta hermosa parte del Pirineo. Salimos de Lourdes, cojemos la autopista. Dejamos la autopista en la salida 16. Vamos dirección Arreau. Encontramos ya una indicación: Arangounet-Bielsa. Esto significa que vamos por buen camino. La carretera va siguiendo el curso del rio Neste. Todo el valle de Neste es una auténtica maravilla: montañas altísimas, pueblos encantadores llenos de flores, el murmullo del rio que te acompaña como un fiel amigo..... Todo ésto hace que este viaje de regreso sea encantador y relajado. En Saint-Laurent de Neste está la Casa del Saber y el Pentascope (película sobre el Pic du Midi proyectada con pantalla de 180º. Está situada en área de la autopista del Pic du Midi (A-64).

Después de unos km. de fuerte subida, llegamos al Tunel de Bielsa. Debido a trabajos de mantenimiento, este tunel está cerrado por la noche (funciona de 8 a 20 horas). Como está en obras de modernización, el paso es alternativo y el semáforo en rojo tiene una duración bastante larga. Una vez pasado el tunel, encontrareis varias gasolineras. Es el momento de repostar, si no lo habeís hecho antes. También es un buen lugar para parar a comer. A ambos lados de la carretera encontrareis variada oferta para poder disfrutar de casi un festín.

Aquí terminan estos cuatro días que espero los habreís disfrutado a tope. Para más información sobre esta parte de Francia, puedes contactar con http://www.franceguide.com/ donde encontrareis información sobre cualquier lugar del país vecino que  preciseis saber. También podéis contactar conmigo, siempre que lo necesitéis.

Sólo me queda daros mis más expresivas gracias a vosotros, mis amigos incondicionales, que siempre me dais coraje con vuestros comentarios después de leer los viajes que publico en mi blog. Un abrazo y... ¡hasta muy pronto!

Magda Navarro

Una escapada al Sur de Francia (Languedoc-Roussillon)

¡Hola amigos! Acabo de llegar de Carcasona y Narbona (Carcassonne y Narbonne en francés). Un viaje de 3 días (2 noches) que ha sido muy hermoso. Como viene época de vacaciones, he decidido poner esta escapada en mi blog lo más pronto posible. Estoy segura que va a ayudar a alguno de vosotros a planificar una pequeña salida aprovechando estos días "guardados" con tanto cariño durante todo el año. Barcelona-Carcasona son 3 horas de viaje. Ideal para ir con niños o con amigos. La tempera1ura es más o menos como la de Barcelona y no es un lugar lluvioso.

Esta vez no voy a obligaros a madrugar. Podeis salir a la hora que más os apetezca ya que, de Barcelona a la frontera teneis una hora y media y, de la frontera a Carcasona otra hora y media corta. Disfrutar del paisaje y hacer una pequeña parada para estirar las piernas és lo que os aconsejo siempre. Las áreas de servicio de las autopistas francesas son una maravilla.

Al salir de La Jonquera tomamos la A-9 hasta Aquí cambiamos a la A-61, dirección Toulouse. Salimos de la autopista en Carcasona. Junto a la salida encontramos casi todos los hoteles de las cadenas económicas. Como todos ellos tienen parking para dejar el coche, es una buena opción en caso que hayamos decidido gastar poco. La otra opción es ir a un hotel de dentro de la Cité. Estos hoteles son de cadenas prestigiosas y más caros. No obstante, estar dentro de un recinto medieval es una maravilla. Teneis que tener en cuenta que dentro de la Cité está prohibido circular en coche. El coche teneis que aparcarlo fuera de las murallas, tanto si teneis el hotel dentro como si lo teneis fuera. Carcasona posée la ciudadela fortificada más grande de Europa. Edificada sobre un montículo, está catalogado como Patrimonio Artístico-Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1997. La fundación de la ciudad se remonta al siglo VI antes de C. Su ubicación estratégica entre Narbonne y Burdeos permitía unir el Mediterráneo con el Atlántico. En 1209, cuando empieza la Cruzada, era feudo de los cátaros. Trencavel, vizconde de Albi y Nimes, se refugia dentro de la Ciudadela. El 15 de Agosto se entrega para salvar la vida de sus habitantes. En 1226 las llaves de la Ciudadela pasan a manos del rey de Francia. Con San Luís se transforma en Palacio Real. Por fuera se construye una muralla flanqueada con 14 torres. La ciudadela acaba teniendo un anillo doble de murallas y un total de 53 torres. Es cuando alcanza su mayor esplendor.

Después de haber estado en ruinas y de haber pensado, el gobierno francés, en derruir sus murallas debido a su avanzado grado de deterioro, este imponente símbolo de la arquitectura medieval y plaza fuerte de la herejía cátara, se rehabilita para su conservación y vuelve a renacer en 1910, año en que se terminan las obras, volviendo a ser, hoy en día, una obra maestra excepcional que es necesario visitar y admirar. La entrada a la Ciudadela es gratuita. No obstante, en algunos lugares de su interior hay que pagar entrada. Si no disponéis de tiempo necesario o no queréis visitar por dentro ningún edificio, el solo hecho de pasear por la Ciudadela, caminar por sus calles estrechas y admirar sus antiguos edificios, será una experiencia inolvidable. Dentro de la Ciudadela hay hoteles, tiendas, bares, restaurantes, galerías de arte y viviendas. El puente sobre el rio Aude, con sus 12 arcadas, posée un encanto peculiar. La Fortaleza, un fuerte en medio de la Ciudadela, fue la antigua morada de la familia Trencavel. Posée un foso espectacular y la visita dentro del recinto se tiene que hacer sin prisa y admirando cada una de las vistas sobre las murallas y la campiña que ofrecen sus ventanales. También se puede visitar el museo que recoge parte de la historia de la ciudad y de la región de los cátaros. Hay que tener en cuenta que, al ser un marco ideal para la celebración de congresos y convenciones, cuando se celebra un evento importante el recinto del Palacio no puede ser visitado por los turistas.

No dejéis de entrar en la Iglesia de San Nazaire, construida entre los años 1096 y 1130, sobre un anterior templo visigodo del siglo VI. Saint Nazaire fue catedral hasta el siglo XIX.

Su interior es de estilo románico y gótico. Ambos estilos se superponen en la arquitectura, en las esculturas, y en los hermosos ventanales (vitraux). Estas impresionantes vidrieras, situadas en las 6 capillas, representan escenas de la vida de Cristo y sus apóstoles. En el coro tenéis que admirar sus pilares y las estátuas esculpidas en sus columnas. El órgano, de 1637, es uno de los más antiguos del Sur de Francia. A causa de repetidas restauraciones, sólo se pueden interpretar piezas clásicas.

Hay una lápida de sepulcro atribuida a Simón de Montfort. También podéis ver la "piedra del asedio" en memoria del sitio sufrido en Toulouse en el siglo XIII.

En las dos fachadas, la del norte y la del sur, hay dos "rosetones" de los siglos XIII y XIV.

Para entrar o salir de la "cité" existen cuatro puertas: Al este, entre 2 torreones, se alza la puerta de Narbona, con una imagen gótica de la Virgen.

La puerta del Aude, antes llamada puerta de Toulouse, se abre sobre el rio Aude. Su construcción se remonta al siglo XIII i su misión era impedir que el enemigo subiera a la ciudad amurallada desde el rio.

La puerta de Saint Nazaire, situada al sur, se encuentra al lado de la torre que protegía y defendía la Basílica de Saint Nazaire.

La puerta del burgo o de Rodez está situada al norte de la muralla, entre dos torres, y es la menos espectacular.

La región de Carcasona tiene mucho que ofrecer. Tierra vinícola por excelencia, sus viñedos compiten con la riqueza arquitectónica de la región. La gastronomía también ocupa un lugar relevante: Varias estrellas Michelin están repartidas entre sus más famosos restaurantes. No dejéis de probar el ""cassoulet" a base de judías blancas, costilla de cerdo y chorizo. En algunas recetas se hace con "magret" de pato. El Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pasa por Carcasona. La tercera vía y la menos conocida, el GR-78, que actualmente se están acondicionando los caminos, enlazará con la Vía Domicia pasando, también por Carcasona.

A 70 km. de Carcasona y solamente 15 de Narbona, se encuentra La Abadia de Fontfroide. Situada sobre los primeros contrafuertes de las Corbières, este lugar histórico del siglo XII es una de las Abadías Cistercienses más suntuosas y la mejor conservada de Francia. Acoge cada año más de 100.000 visitantes.

Fundada en 1093, en unas tierras propiedad del vizconde de Narbona se afilia, en 1145, a la orden del Císter. Es un periodo de grandeza y expansión y las vocaciones son numerosas. En 1348, a causa de la peste negra, pierde las tres cuartas partes de sus monjes. No obstante, la Abadía continua embelleciéndose con una arquitectura sin igual hasta el comienzo de la revolución. En 1791 los últimos monjes tienen que abandonar la Abadía comenzando una época de destrucciones irreparables. En 1858, una comunidad de cistercienses se instalan, durante algunos decenios, en la Abadía pero, en 1901 vuelve a quedar en el abandono. Fontfroide se pone a la venta en el Tribunal de Narbona en 1908. Hay varios hipotéticos compradores pero, lo que pretenden, es llevarse a su país parte de las riquezas arquitectónicas de la Abadía. Es Gustave Fayet y su esposa Madeleine d'Andoque quienes salvan esta maravilla del arte y la restauran suntuosamente. Sus descendientes, todavía propietarios en la actualidad, continuan con los trabajos de mantenimiento y enbellecimiento de la Abadía.

No dejéis de admirar el reloj, de finales del siglo XII, que es uno de los más bellos del midi de Francia. Sus salas son de unas proporciones admirables y de una pureza de lineas rayana a la perfección. Los ventanales, profusamente decorados por Richard Burgsthal entre 1912 y 1925, destellan con sus matices azules, naranja y rojo. La cocina es inmensa y el comedor es magnífico. La Abadia de Fontfroide es uno de los lugares donde "las piedras hablan". Actualmente, aparte de los turistas que la visitan cada día, se ha remodelado su interior para poder celebrar seminarios, congresos, convenciones, conciertos y eventos importantes. Hay salas que son capaces de acoger hasta 500 personas. Necesitais, por lo menos, 2 horas para poder disfrutar de este hermoso lugar. No vayais con prisa. Si puede ser por la mañana, mejor. Las fotografías que vais a tomar quedan maravillosas con mucha luz. Al final de la visita, no olvidéis de visitar el jardín de los rosales, con 3.000 rosales de todas las variedades que podais imaginar (en invierno hay muchos menos). Esta Abadía cultiva y produce unos vinos de alta calidad. Podéis visitar las cavas, degustar los vinos y comprar los que os apetezcan. La Abadía, desde Noviembre y hasta Abril, se cierra a las 4 de la tarde.

Creo que ha llegado la hora de dirigirnos hacia el litoral. Concretamente vamos a ir a Gruissan, un pueblo auténtico. En la época romana era un pueblo eminentemente pescador, situado justamente en la desembocadura del Aude. Hoy en día es un lugar repleto de curiosidades culturales y patrimoniales. La torre Barberousse se divisa desde lejos. Construida sobre la roca en el año 1246, actualmente sólo quedan sus vestigios. Esta torre, con sus 35 metros sobre el mar, es el signo inequívoco de que hemos llegado a este bello pueblo. Durante el siglo X la fortaleza, y más tarde su torre, vigilaban, desde este lugar privilegiado, los peligros que podían amenazar a Narbona y su comarca.

Subir a la torre es casi obligado. La vista que se aprecia desde arriba, con los tejados rojos de las casas, el puerto deportivo, el puerto de pescadores, los estanques, las salinas y los "aiguamolls" es espectacular. No obstante, la subida es dura y poco recomendable para personas que se fatigan: hay muchas escaleras y muy empinadas.

Gruissan se enmarca en un entorno natural espléndido y es el punto de partida para descubrir el bello macizo de la Clape, zona protegida desde 1973 con una extensión de 15.000 hectáreas. Dentro de esta zona se puede encontrar 5 estanques que cubren la tercera parte del municipio. En verano, en sus magníficas playas, se puede disfrutar de toda clase de deportes naúticos. En invierno, pasear por sus doradas arenas es un placer. A finales del siglo XIX , para los habitantes de Carcasona y Narbona, éste era el lugar preferido para "ir a los baños". En la actualidad, su puerto para embarcaciones deportivas dispone de 1330 amarres. La vista que ofrece Gruissan despierta curiosidad: las casas del burgo medieval se enrollan entre sí formando círculos concéntricos alrededor de las ruinas del castillo. Era una manera de edificar del año 1.000 en esta zona del Aude. Esta clasificado como "plus beau villages en circulade de France" Ya dentro del pueblo, en la parte vieja, sus calles pavimentadas con piedras y con antiguas casas de pescadores, te remontan a muchos años atrás sin darte cuenta...¡aún puedes ver las redes a secar en las entradas y la ropa tendida en sus balcones!

Gruissant es llamada también "La Playa de los Chalets" por las casas instaladas sobre pilotes, vestigios de las antiguas casas de pescadores. Estas edificaciones, diferentes a las de cualquier pueblo de la costa, fueron inmortalizadas en la película de Jean-Jacques Beneix, "37,2ºC le matin". Se encuentran a 2 km. del centro del pueblo. Las primeras 18 casas de playa se edificaron el año 1870. En la actualidad existen 1.300 chalets, entre los antiguos y los nuevos. Mención aparte merece su pequeña Iglesia. La Iglesia de la Asunción está construida según el típico estilo languedocien del siglo XII. En la puerta de entrada podemos ver una cruz con un áncora. En el interior podemos apreciar el tabernáculo, seis columnas de marmol rosa, una capilla dedicada a la Virgen y, en el muro oriental, una obra del pintor Jacques Gamelin. En temporada baja, la población de Gruissant no excede de 4.500 habitantes. En verano, casi se dobla. Ahora nos dirigimos a Narbona, a solo 20 km. A la salida de la autopista, como casi siempre, encontrareis infinidad de hoteles. No obstante, si lo que deseais es una experiencia diferente, os recomiendo que os decidáis por el "Turismo rural". Entre Gruissant y Narbona encontrareis alojamientos de todas categorías. Podeis escoger entre granjas, casas de campo y hasta casas solariegas parecidas a antiguos castillos. Estas últimas se anuncian como "chateau". La diferencia entre este turismo y los hoteles es que, en ellas "vives" con los dueños: comes con ellos en la misma mesa, hay espacio para que los niños disfruten del campo y las comidas son diferentes, ya que la mayoría de propietarios cultivan sus propias verduras y legumbres, con agricultura ecológica y se cocina a la vista de los huéspedes...¡hasta los postres son 100% caseros! En las más importantes, se cultivan viñas y se elaboran vinos de calidad y, en otras, inclusive hacen aceite de oliva, de una calidad superior (primera prensada en frío). Bueno, lo que os quiero decir es que, con la cantidad de hoteles y alojamientos que hay, el comer bien durante estos días lo tenéis garantizado. Y ahora vamos a hablar de Narbona. Narbona fue la más antigua de las colonias romanas fundada fuera de Italia En el año 118 antes de C. se llamaba Narbo-Martius. Su apogeo lo adquirió en tiempo de César Augusto. Su situación en el centro de la Via Domitia hizo que llegara a ser una de las ciudades más importantes de la Galia, hasta el final del Imperio Romano. Tenía una superficie de más de 2 km. cuadrados. A partir del año 462 fué visigoda. En el año 718 fue ocupada por los musulmanes. En el año 759, Narbona quedó anexionada al reino de los francos. Hasta la Edad Media fue gobernada por el arzobispado y el vizcondado, a partes iguales. A partir del siglo XIII fué amurallada. La ciudad espiscopal de la Edad Media, ha dado paso a una ciudad llena de historia y arte. Por sus vestigios antiguos y el patrimonio que ofrece permitieron que en el año 2006 obtuviera el distintivo de "Ciudad de Arte y de Historia". No obstante, no se conserva ningún monumento de la Roma antigua. Narbona tiene 2 partes muy diferenciadas: tomando por referencia el rio, la parte izquierda es la más antigua. La parte derecha pertenece a la Edad Media. La Vía Domitia está justo en medio. Aquí se juntaba con la Vía Aquitania. La ciudad actual se ha desarrollado en el lado izquierdo ya que esta parte estaba un poco más elevada del cauce del rio y se protegía de las inundaciones, las cuales cubrían todo el lado derecho. En el siglo XVII los obispos acaparaban todo el poder. El centro de la ciudad antigua era el Forum. El comercio, impulsado por los obispos, adquirió un gran desarrollo, sobre todo con el comercio del trigo y, poco después, con el del vino. En 1838 fue descubierto el "Horreum". Es un monumento único utilizado, en la antigüedad, para almacenar cereales y también vino. Data de la época de César Augusto, pero sólo se conserva una parte de la extensión de este gran "almacén" de la antigüedad. Sus largas galerías estuvieron sepultadas bajo tierra durante muchos años y no salieron a la luz hasta comienzos del siglo XX. Actualmente, se puede visitar, al igual que todos los museos. Mención aparte merece el Museo Lapidario (Lapidaire). Está ubicado en la antigua Iglesia benedictina de Nuestra Señora de Lamourguier, de estilo gótico meridional. Este museo tan peculiar acoge la más grande colección de Francia de lápidas romanas: alrededor de 1.300. Algunas pertenecen a monumentos públicos o funerarios y todas forman parte de antiguas edificaciones. Hay también fachadas, bajos relieves, capiteles, fragmentos de cornisas y partes de columnas. Todas ellas han sido encontradas en el subsuelo de Narbona y todas están numeradas y clasificadas. Desde 1980 se está intentando reconstruír parte de estos monumentos antiguos. Es el más rico testimonio del pasado glorioso de esta ciudad. No dejéis de contemplar el audiovisual que ofrece este museo. Es excepcional. Es un viaje extraordinario que, junto con las imágenes y la música, os llevarán al corazón de su patrimonio más recóndito.

Narbona es una ciudad para admirarla paseando. Nada está lejos. Todo es asequible a pié. En el centro de la Plaza del Ayuntamiento se puede ver parte del pavimento de la original Vía Domitia. Está rodeada por una acera y en su base hay una fuente. Esta Vía fue la primera construida fuera de Roma, en el año 118 antes de C., a fin de organizar los territorios conquistados. En aquella época la red de las vias romanas llegó a tener 100.000 Km. y unía Italia con España. La Catedral, consagrada a los Santos Justo y Pastor es la única catedral gótica del Mediterraneo y la tercera más alta de Francia. Su arco mide casi 40 m. de altura. En 1272 se puso la primera piedra y se interrumpió su construcción en el año 1355 cuando fue invadida la ciudad por el Principe Negro. Nunca se terminó de construir. Sólo consta de un coro y un claustro. Originalmente no habían ventanales. En la antigüedad se creía que la oscuridad favorecía la devoción y la intimidad con Díos. Poco a poco se abrieron cristaleras para que entrara la luz. Actualmente, las vidrieras son la parte más hermosa de esta preciosa catedral. El Palacio de los Arzobispos, junto al Ayuntamiento, es un conjunto monumental formado por el Palacio Viejo (siglo VII), las Torres de la Magdalena, San Marcial, el Palacio Nuevo (siglo XIV) y la Catedral de los Santos Justo Y Pastor. Esta impresionante obra, con muestras de arquitectura carolingia, románica, gótica y renacentista, nos ofrece un patio interior desde donde se puede acceder al Museo Arqueológico. Si tenéis la suerte de poder admirar este patio, no dejéis de ver las hermosas puertas y ventanas que adornan la parte derecha del mismo.

Fijaos en los canales que sirven para drenar el agua de los tejados. Todos tienen la forma de animales pero hay uno que tiene la forma de una persona. Era alguien muy influyente que "fastidió" mucho cuando se remoldeó el Palacio. El Ayuntamiento fue construido entre 1846 y 1852 por Violet-le-Duc. El Canal de la Robine, construido entre 1667 y 1681, se encuentra al principio de una de las calles más bonitas de Narbona: La Rue du Pont des Marchands. Este canal es una derivación del Canal de Midi y llega hasta el Mediterráneo, atravesando la ciudad por el centro. Pasa por debajo de una arcada del puente romano que formaba parte de la Vía Domítia. La Rue du Pont des Marchands está llena de tiendas y se considera el centro comercial de Narbona. Esta calle desemboca en el barrio de los canónigos. Caminando por este lugar se pueden admirar muchas edificaciones históricas. Al pasear por este lugar hay que admirar los ventanales y las entradas de las casas históricas. Será "un paseo por la historia".

Ahora nos encontramos delante de Les Halles. Este hermoso Pabellón, de estilo Baltard, se inauguró el 1 de Enero de 1901 para albergar el mercado que en aquellos tiempos se instalaba en la Place de les Herbes (actual Plaza del Ayuntamiento). Funcionó como mercado durante muchos años. Actualmente, rehabilitado, vuelve a ser el alma de la ciudad. Dentro podéis encontrar de todo. Inclusive, podéis comer. De una manera un tanto diferente y divertida.

 Bueno, no quiero alargar más mis explicaciones: es mejor que, si tenéis unos días, cojáis el coche y lo disfrutéis a vuestro modo. Seguro que os gustará. Este viaje lo hice con motivo de la celebración de la 7ª Convención de Turismo de Languedoc-Roussillon y os prometo que disfruté cada momento de mi visita. Espero que mis apuntes os ayuden a aprovechar estos días. No dudéis de entrar en: http://www.audetourisme.com/ http://www.sunfrance.com/ Estas direcciones os pueden ayudar y resolver alguna duda que tengáis. 

Un abrazo muy fuerte

      Magda Navarro