Maravillosa Bretaña

Maravillosa Bretaña

Costa de Granito Rosa

 

¡Hola amigos!
De nuevo con vosotros para contaros un viaje muy hermoso. Esta vez iremos a la Bretaña francesa. Un lugar de ensueño. Un pequeño paraiso que merece la pena visitar.

Aúnque parece que la Bretaña está muy al norte y da la impresión de que es una parte de Francia muy fría, no es verdad. Yo estuve en el mes de Abril y el tiempo fué relativamente bueno. No obstante, si podeis ir bien entrada la primavera o en verano, disfrutareis más y dispondreis de más horas de luz para visitar los lugares de más interés.

Costa de Finistèrre

La Bretaña, al igual que Cataluña, se compone de 4 provincias: Morbihan, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine y Finistèrre. Esta vez vamos a visitar las 3 primeras. Finisterre lo dejaremos para otra ocasión ya que no disponemos de suficientes días.

Como es costumbre, salimos pronto de Barcelona: a las 6.15. A esta hora estaba nublado casi del todo. Por el camino nubes y claros, lluvia fuerte en según que sitios. En pocos minutos cambiaba de lluvia a sol. Mucho frío. Por este motivo paramos muy poco rato para desayunar. Hicimos otra parada para comer algo y beber café, alrededor de las 11.

A las 14.30, en un área de servicio preciosa, paramos para comer. Nos sentamos en el interior. Había calefacción y estuvimos comodísimos. Cuando salimos, los cuatro pasos que nos separaban del coche fueron suficientes para quedarnos completamente mojados.

Al ir tan deprisa para comer, llegamos a Baguer-Morvan, en Ille et Villaine, a las 6. Aquí es donde hemos decidido alojarnos para ver esta parte de Bretaña. Es un lugar con muchas "Chambre d'Hôtes"y está casi pegado a Dol-de-Bretagne. Particularmente, nos encanta este tipo de alojamiento. Estás más en contacto con la naturaleza y te integras en la vida rural propia de cada región. Además, se duerme de maravilla, sin ningún ruido, sólo en canto de los pájaros. Al ser fuera de temporada hemos elegido esta modalidad.

En este departamento de Ille-et-Villaine no hay un sendero, un castillo , una muralla que no evoquen por sí solos siglos de historia.

Si haceis ¨"clic" sobre las fotos las podréis ver a tamaño mucho mas grande.

2º día. Dol-de-Bretagne. Ille-et-Vilaine.

Nos levantamos a las 7.30 para irnos a Mont Saint Michel.

La Abadía de Mont-Saint-Michel está situada junto a la Bretaña pero pertenece a la Normandía, concretamente a la región de la Mancha. Es uno de los lugares más visitado de Francia. Esta hermosa Abadía fué construida en el año 708 y esta declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Aparte de su belleza, una de las cosas que más turistas atrae son sus impresionantes mareas.

La primera vez que visité Mont-Saint-Michel estaba como en la foto. Incluso pregunté donde estaba el mar, ya que no se veía nada que pudiera indicar que estaba cerca. Así está en marea baja.

Mont-Saint-Michel. Marea baja

Esta vez hemos hecho los cálculos para llegar en marea alta.Tendremos que esperar unas horas...

Se está aclarando y sale un sol espléndido. Como estos días hay marea alta, aún están limpiando los parkings para poder poner los coches. Aparcamos en el Parking nº 5. Subimos hasta la fortaleza.

Visitamos todo lo que se puede visitar y, como es domingo de Ramos, vemos la procesión de las Palmas. Tenemos la gran suerte de que mañana, entre las 7 y las 8 de la mañana, habrá una marea "excepcional". Esto quiere decir que llegará a un coeficiente muy elevado. Estas mareas sólo se presentan 3 ó 4 veces al año y es muy interesante poder contemplar una. Así es que, mañana, volveremos.

Mont-Saint-Michel. Fortaleza

 Nos dirigimos hacia la costa para comer. Pasamos por pueblos encantadores, pero como habíamos decidido ir hasta Cancale, hacemos caso omiso de nuestras vibraciones y no paramos en ninguno. Una recomendación: a Cancale no vayais nunca en domingo, y menos en Domingo de Ramos. Está llenísimo de gente y vais a tener problemas para encontrar un buen restaurante donde comer. No obstante, nos entusiasmamos viendo el puerto de Cancale en marea baja.

Extensiones enormes de criaderos de ostras (400 hectáreas), que se alargan hasta el infinito. Se puede ir paseando hasta donde empieza el mar. Sólo andamos unos cientos de metros ya que hay charcos de agua y nos mojamos los pies. Todos los senderos se unen en Pointe du Grouin donde podemos contemplar una de las vistas más hermosas de la costa normanda. La punta de Grouin se erige sobre 50 metros de altura cortando el mar azúl. Estamos en la Costa Esmeralda. No hace sol pero, a pesar del viento, el tiempo no es malo.

Saint-Malo. Interior muralla

Llegamos a Saint Malo, ciudad Corsaria. Como pensamos que será difícil aparcar, dejamos el coche en el Bulevard Kennedy. Cuando preguntamos por el centro, nos dicen que aún faltan 3 ó 4 km. Nos comenta una señora muy amable que al ser ya las 5 de la tarde no tendremos demasiado problema para aparcar. Seguimos su consejo y, después de 2 intentonas frustradas, dejamos el coche delante mismo del puerto.

Saint-Malo nos encanta. La parte interior de la muralla es preciosa: casas entramadas, monumentos, calles empedradas y todo limpísimo. Ni una pintada, ni un papel. Cuando subimos a la muralla que rodea la ciudad y da al mar podemos contemplar la vista más hermosa del mundo.

Playa de Saint-Malo. A merced de las mareas

Andamos quizá 2 ó 3 km. La primera intención es dar toda la vuelta para ver “Intra-Muros” desde la muralla. Vemos que esto es imposible, ya que quizá tenga más de 10 km. Volvemos sobre nuestros pasos, damos una última vuelta por el centro, que casi está vacío, y volvemos al coche muy contentos de todo lo que hemos visto hoy.

3º día.- Dol-de-Bretagne. Ille-et-Vilaine. Bretagne

Nos levantamos a las 6.15 para poder estar en Mont Saint Michel a las 7.30. Hace un frío intenso. Hoy la marea es excepcional, con un coeficiente de 110, lo que significa que el mar alcanzará, a las 9 de la mañana, la altura de 14.70 m.

Mont-Saint-Michel. Marea alta

 Antes de aparcar el coche preguntamos si el agua no va a llegar al dique que separa tierra firme de la isla. Nos aseguran que no. Aparcamos casi al lado de la fortaleza, ya que a esta hora casi no hay nadie. La marea está subiendo deprisa. Empezamos a filmar a trozos pequeños para entrar dentro del coche enseguida, calentarnos un poquito y volver a filmar, porque la temperatura es gélida. El parking nº 5 donde dejamos el coche ayer ya está sumergido. El agua sube sin parar y muy deprisa. A las 9 menos 4 minutos hacemos la última filmación y nos vamos a la "ferme" para desayunar. Ha sido impresionante.

Ya en la granja, el dueño nos cuenta que cada año, en los alrededores de Mont-Saint-Michel, hay víctimas. Unas mueren ahogadas por la rapidez de sus mareas (cuentan que si un jinete a galope de su caballo pretende alejarse, la marea termina por alcanzarle), y otras se aventuran a caminar por la arena justo cuando se retira el agua. Estas mareas hacen que se convierta el suelo en "arenas movedizas" y es casi imposible mantenerte a flote cuando empiezas a hundirte.

Dinan. Embarcadero

Después de desayunar y escuchar historias muy interesantes, nos dirigimos a Dinan, la más hermosa ciudad medieval de Bretaña. Aquí vivieron los duques de Bretaña y tiene las murallas más imponentes de toda la región. Está situada a 75 m. sobre el nivel del río Rance. Aparcamos enseguida al lado del centro. Empezamos a visitar la ciudad y nos quedamos maravillados. Es la ciudad más preciosa que hemos visto. Se remonta a la Edad Media: cantidad de casas antiguas “a pain de bois”, plazas preciosas, murallas, iglesias, conventos y rincones de ensueño. Bajamos por la calle Jerzual, una calle estrecha y empedrada preciosa que nos lleva al rio.

Dinan. Puerta de Jerzual

Aquí están las antiguas murallas y la puerta Jerzual, la más importante de la ciudad, junto al rio. Hacemos fotos y filmamos ya que la belleza del lugar se lo merece. Comemos al lado de la Plaza de l’Apport, comida enteramente típica de la Bretagne: Gallette normal, gallette con huevo, jamón y queso y crèpe sucré para postre, todo ello acompañado de sidra, servida en bol.

Después de comer continuamos visitando la parte que no hemos visto: los jardines y el castillo feudal que es impresionante, siguiendo el camino de la muralla. Como casi lo hemos visto todo y son las cinco de la tarde decidimos ir a Dinard.

Dinard. Atardecer en la playa

Dinard, antiguo pueblo de pescadores con orígenes mitológicos (cuentan que el Rey Arturo habitó un tiempo en este lugar), se convirtió en una ciudad balnearia con la llegada masiva del turismo británico.
La bahía de Dinard es espectacular. Multitud de personas paseándose cerca del mar. Las casas preciosas. Mas bien son mansiones señoriales. A finales del siglo pasado toda la burguesía francesa venía a este lugar. Napoleón Bonaparte compró aquí una mansión: La Ville Eugènie, edificada por el arquitecto Jean Pichot. Tenían que pasar el verano de 1867 en esta mansión la Emperatríz Eugénia y el Emperador Napoleón. Un problema doméstico de última hora hizo que se cambiaran los planes y nunca fue visitada por tan egregios propietarios. Hoy en día alberga el Museo de la Ciudad Balnearia.

El gran Hotel de la Avenida George V (del año 1859) todo pintado de azul y con embarcadero propio (al igual que muchas de las propiedades), es el Hotel de más lujo que nunca había visto. Una terraza idílica domina el paseo llamado Claire de Lune y toda la bahía.

Un lugar para soñar

Como aún disponemos de tiempo, vamos a visitar el pueblo que está al lado de nuestro alojamiento. Dol-de-Bretagne, antigua ciudad episcopal, es un lugar medieval excepcional. La Catedral de Saint-Samson es el monumento de arte gótico de influencia Normanda mas importante de Bretagne. Data del Siglo XII y fue reconstruida en el año 1203. Una de sus torres aún está inacabada. Al lado mismo está Le Cathédraloscope, que es un centro donde, mediante audiovisuales, se puede descubrir como se construyeron las mas importantes catedrales de la Bretagne. Cierran pronto. Consultad con la Oficina de Turismo el horario. Varía según la época del año.
La Grand’Rue des Stuard es la calle mas importante de esta pequeña y hermosa ciudad. A lo largo de esta calle y a ambos lados, se encuentran las casas “à colombage” más importantes de la región:
En el nº 3, donde hoy esta ubicada la Oficina de Turismo, está “la maison des sept victimes”. Que recuerda un drama que ocurrió durante su construcción.
En el nº 16 está la “maison le Grand Paradis” que está construida con unas maderas que le da un aire muy antiguo y especial.
En el nº 17 se encuentra la casa romana más antigua de Bretagne.
En el nº 27 está “La Guillotière”, con unos majestuosos pilares de granito y un porche magnífico. Creo que perteneció al señor que se cuidaba de hacer funcionar la guillotina.
En la Cour Chartier, en los nº 30-32 se abre una magnífica puerta antigua.

Como comprobareis, todo el pueblo es una maravilla. Se ve muy tranquilo, apenas hay nadie por la calle. No obstante, en verano es diferente. Me alegro de haberlo podido ver en esta época del año.
A 2 km. de Dol-de-Bretagne se encuentra el Menhir du Champ-Dolent. Es el más alto de Ille-et-Vilaine. Tiene 9,30 m. de altura.

4º día.- Dol-de-Bretagne - Paimpol. Côtes d'Armor

Salimos enseguida después de desayunar. Siempre nos acordaremos de los riquísimos yogurts, "fait maison", que hemos comido. Dejamos Ille-et-Vilaine i nos vamos hacia Côte d'Armor, a Paimpol.

Paimpol. Antigua puerta de entrada

 Llegamos a Paimpol sin saber casi nada de donde se encuentra nuestro alojamiento. Por lo visto, la casa donde vamos está situada en una urbanización. Nos cuesta un poco encontrarla peró, como tenemos el teléfono, la señora nos viene a buscar al sitio desde donde hemos llamado. Esto puede servir de recomendación: es importante llevar siempre a mano la dirección y el teléfono de donde os vais a alojar. Una llamada hecha por el mismo camarero del lugar donde estais tomando café y se os soluciona el problema.
Después de instalarnos, salimos casi enseguida para ir a comer. Nos dirigimos al puerto (7-8 minutos andando). Se nos está haciendo tarde. Encontramos varios restaurantes. Entramos en uno de ellos. Subimos a la planta de arriba. La vista sobre el puerto es espectacular. Enseguida nos damos cuenta de que hemos escogido muy bien. Comemos de maravilla y por un precio estupendo.

Peros Guirec

Por la tarde vamos a visitar la Abbayé de Beauport, en Kerity, a las afueras de Paimpol. Hace un frío y un viento que hiela pero el sol brilla aúnque no calienta. Esta preciosa Abadía, romántica y marítima, fue construida en el Siglo XIII y es un magnífico ejemplo de la arquitectura Normanda. Es un patrimonio natural de los mas excepcionales de Bretagne. Al pie de sus inmensas columnas y arcos góticos, cientos de hortensias lo invaden todo haciendo de este hermoso recinto algo muy especial. Fue etapa importante de peregrinos del Camino de Santiago. Su construcción empezó en el año 1202. Fue vendida como bien nacional durante la revolución francesa. Fue la familia Morand quien, a partir del Siglo XIX se hicieron cargo de esta maravilla. Hoy en día pertenece al Departamento de Conservación del Litoral y se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación. Las magníficas vistas del litoral que pueden verse desde este lugar no tienen comparación con ninguna otra.
 Ahora vamos hacia Perros-Guirec. No está lejos. Estamos en la Costa de Granito Rosa. Al borde del mar, bloques de piedra granítica, formando amontonamientos, surgen como esculturas gigantes que cambian de color según la estación del año. La entrada de la bahía es muy hermosa. Hay media marea, infinidad de barcas y un cielo increíblemente hermoso. Es la ciudad turística por excelencia de la región de Trégor, creo que en verano puede llegar a ser agobiante por la cantidad de gente que se debe concentrar pero, lo que nos llama la atención es la extraña Iglesia dedicada a Saint-Jacques-le Majeur. Tiene una forma parecida a la bizantina pero muy, muy antigua. Más bien parece una fortaleza o una catacumba gigante. Está construida en granito rosa. No podemos entrar porqué está cerrada. Es diferente a todo y la vista de la costa que se puede contemplar desde aquí es fantástica.

La costa en todas sus formas

A la vuelta, en un recodo de la carretera y antes de abandonar Perros-Guirec, vemos una playa hermosísima. Intentamos parar pero vamos demasiado deprisa para colarnos dentro del pequeño aparcamiento que está al lado. Ha sido una lástima. Nos damos cuenta que las bahías se suceden, cada una más bella que la anterior. Necesitaríamos horas y horas para poder contemplarlo todo. Volvemos hacia Paimpol con la intención de volver mañana a pasar todo el día.

Recomendación: Para visitar estos pueblos de la Costa de Granito Rosa se necesita un día entero.

5º día.- Paimpol (Côtes d’Armor). Bretagne

Después de desayunar copiosamente como siempre, cogemos la carretera hacia Plouguiel. Filmamos la iglesia que está rodeada de tumbas: es costumbre de la Bretaña tener los cementerios alrededor de la iglesia. Está haciendo un frío tremendo y el viento es helado. Hay unos lavabos públicos justo al lado. Están limpísimos. También es costumbre en todas las ciudades y pueblos tener lavabos gratuitos y super cuidados. Nos dirigimos hacia “La Roche Jaune”. El dolmen que está en la entrada da nombre a este pequeño pueblo. La vista desde allí es espectacular. El mar casi alto del todo.

Le Gouffre

Nos dirigimos a ver Le Gouffre. Quedamos prendados de este rincón sólo bajar del coche. Parece un paraiso. Rocas por doquier, varios “perdones” en lo alto de las montañas que rodean Le Gouffre. Entre 2 rocas una casa preciosa. Paseamos mucho rato por este lugar.

Ahora le toca el turno a Buguelés. Playa salvaje. Baja mar. Preciosa. Las fotos que hacemos serán de portada. Nos vamos a Port Blanc, para quedarnos allí a comer. Es una playa preciosa. Muy solitaria: no se ve nadie.... porqué es temporada baja. Todos estos lugares en verano están llenos de gente.
Nos dirigimos a Louannec, precioso. Perros Guirec después. Queríamos parar en la idílica bahía preciosa que vimos ayer, pero nos desvían por el otro lado. Llegamos a Ploumanach y nos dirigimos a la playa de Saint Guirec. Sólo bajar del coche nos quedamos atónitos. Es una playa “como un cuento de Walt Disney”: es como si estuviéramos dentro de un decorado de una película de dibujos animados. Rocas enormes, redondas, amontonadas una encima de otra haciendo formas increíbles, la playa llena de guijarros, una playita pequeña al fondo con un castillo de cuento de hadas encima de una pequeña colina, con foso incluido. Paseamos, admiramos cada uno de sus bellos rincones, y nos quedamos perplejos junto a la pequeña capilla de St. Guirec que, con marea alta, debe quedar inaccesible.

Playa de Tourony

Nos vamos a la playa de Tourony, unos km. más abajo. Aquí podemos contemplar el castillo por el otro lado. También es espectacular. Desde aquí nos vamos a la Pres’ile Renote pero no llegamos al final. Vemos la playa de Trégastel pero, ya estamos cansados. Al pasar por Tréguier paramos. Vemos poco el pueblo. Después me arrepiento: se considera una ciudad de “arte e historia”. Lo que si nos deja boquiabiertos es la magnífica Catedral: Se remonta al Siglo XII . Es de estilo gótico. La Chapelle du Duc fue empezada a construir en el año 1339. Allí se encuentra la tumba de Saint -Yves, santo de gran devoción en Bretagne.
Otra recomendación. Si visitais Bretagne fuera de temporada turística, aseguraos de donde vais a cenar. Muchos lugares sólo abren al mediodia.

6º día.- Paimpol (Côtes d’Armor). Bretagne

Nuestro viaje continua hacia Séné. Paramos en el Lac de Guerládan, en Mur de Bretagne. Es precioso. Seguimos nuestro camino hasta el Golfe de Morbihan (mar pequeña en lengua bretona). Cuando llegamos cerca de Vannes empezamos a buscar Séné. Paramos en un pueblo pequeñito, supongo que muy turístico en verano, al lado de una rotonda. Entro en una granja-bar, y me indican que volvamos atrás, hasta la rotonda grande. Después de buscar bastante llegamos a Séné. Por cierto, las rotondas son enormes, con el centro parecido a un bosque y, en algunas de ellas, barca incluida. En ellas encuentras todos los letreros que puedas imaginar y que te hacen la ruta sumamente facil.

Nos habían dicho que Séné era un lugar precioso pero está casi “en el fin del mundo”, aunque creo que en verano esto debe ser hermosísimo. Estamos a pocos metros del puerto de Bellevue y al lado de Port Anna, una urbanización privada de alto standing.

Vannes. Muralla

Un poco decepcionados dejamos el equipaje en la "Chambre d'Hôtes" de Séné y nos vamos a visitar Vannes, en el Golfe de Morbihan. Es una de las ciudades de Francia que más ha sabido conservar su patrimonio artístico. Esta llena de casas entramadas, calles estrechas, rincones encantadores y murallas medievales muy bien conservadas. Al lado de la muralla donde está la entrada principal a la ciudad, una lápida de marmol con la figura esculpida de como era este lugar en la edad media llama la atención. Algunas de las fachadas que se ven en la lápida aún existen hoy en día. Casi todo el centro histórico es peatonal.

Casas a "pains-de-bois"

La Catedral de Saint-Pierre, dedicada al Santísimo Sacramento, contiene en su interior las reliquias de San Vicente Ferrer, dominico español nacido en Valencia. En esta región, concretamente en Vannes, realizó innumerables milagros hacia el año 1419. Esta Catedral está considerada una pequeña joya de la arquitectura del Renacimiento y uno de los primeros ejemplos de este tipo que se construyeron en Bretagne.
Toda la parte interior de las murallas está llena de tesoros arquitectónicos. Las casas “à pans de bois”se encuentran por doquier. Vannes puede enorgullecerse de haber conservado mas casas de este tipo que en ningún otro lugar de Bretagne, gracias a que los bombardeos de las sucesivas guerras que tuvieron lugar en esta región no llegaron a dañar la parte interior de esta preciosa ciudad.


7º día.- Port Anna. Séné (Morbihan). Bretagne

Golfe de Morbihan

Hemos dormido bien. No se ha oído ningún ruido, sólo los pájaros (que son muchos y con un canto muy potente). Salimos enseguida para poder ver el Golfe de Morbihan. Llegamos a Port Navaló. Precioso. Bastante gente ya que hay mercado. Es marea baja y el camino de ronda se ve maravilloso. Se puede ir hasta el faro. Vamos hasta la playa de Kerners. Al lado está un camping. Es un paraje encantador.

Bono. Embarcadero

Nos dirigimos a Bono para comer. Preguntamos a la entrada y nos dicen que, en este tiempo, hay poca gente en el pueblo, pero si queremos comer bien nos indican que vayamos justo sobre el puente que atraviesa la bahía. Nos dicen que la vista es soberbia. Tienen razón: nunca habíamos visto una cosa tan preciosa. El pueblo, abajo, parece una postal. La marea, poco a poco subiendo, las barcas a ambos lados del puente. Casitas como en un pesebre, amontonaditas al fondo…¡increible!

Presq'ile de Quiberon. Côte Sauvage

Próxima parada: Presq’ile de Quiberon. Es bastante lejos pero la carretera es preciosa. Pasamos por una playa donde hay un castillo feudal al borde mismo del mar. Llegamos a la Côte Sauvage y nos desviamos hacia allí. Es sobrecogedora, inmensa. La encontramos en baja mar y se puede ver el alcantilado con todo su esplendor. Los aproximadamente 12 km. para llegar a la punta de Quiberon son de una belleza sobrecogedora.

Les Alignéments

 Vamos hacia Carnac, dentro de la Bahía de Quiberón y orientado hacia el mar y hacia el cielo. Es un lugar que no os podeis perder. Los “alignéments” son algo que te hace poner los pelos de punta. No se sabe exactamente quien los llego a hacer pero, se da por seguro que era una civilización muy avanzada, ya que estas piedras enormes fueron traídas de muy lejos y clavadas en el suelo con una técnica tan sofisticada que no se ha caído ninguna. La mas creída hipótesis es que sean calendarios con los solsticios de verano e invierno. También podrían ser tumbas. Hasta el año pasado se podían visitar desde dentro, piedra por piedra, ahora están protegidas por una valla y solo se pueden contemplar y hacer fotos desde fuera.

Navegando por aguas del Golfe de Morbihan

Un audiovisual que se proyecta al lado mismo de recepción explica toda la historia del lugar. También hay un trenecito que te pasea por todo el recinto.

Se puede visitar el Museo de la Prehistoria, con una colección muy extensa de este periodo. Si teneis tiempo, una visita a la Iglesia de Saint-Cornély es recomendable. Es una obra maestra del siglo XVII.
Ahora nos dirigimos hacia Auray. Es una ciudad pequeña pero cuna de arte y de historia. Se parece mucho a las que hemos visto anteriormente. Casas muy antiguas, iglesias preciosas y un paseo muy bonito.
Ya de camino de vuelta donde estamos alojados, vamos a visitar el Puerto de Bellevue pasando por el camino de ronda. El camino es precioso. Con marea baja es como una postal. Los pájaros vuelan bajos y gritan como en una película de terror. Queremos ver exactamente de donde salen los barcos que hacen la travesía al golfe de Morbihan, pero no llegamos a encontrarla. Toda esta parte es maravillosa. Hay senderos bordeando le golfe que se pueden hacer a pie, mas de 180km. Cada recodo es diferente y cada vista espectacular.

Josselin.Un cuento de hadas

8º día.- Port Anna. Séné (Morbihan). BretagneNos levantamos, desayunamos y salimos para Niort. El tiempo hoy es mejor que los últimos días. No hace frío y el sol está casi saliendo.

Niort es la capital del Departamento de Deux-Sévres. El núcleo histórico se encuentra en la orilla izquierda del Sévre Niortaise. El centro, propiamente dicho, se encuentra entre dos colinas. En una está Nôtre-Dame y el Donjon y, en la otra, el barrio de Saint-André, donde se situaba el mercado en la antigüedad. Entre las dos colinas se encuentra la calle Victor Hugo. Empezamos por la entrada de la ciudad. En la calle principal hay una serpiente enorme de hierro a cada parte de la acera, haciendo de valla para que no aparquen coches. Cantidad de comercios, tiendas de souvenirs. Continuamos y nos encontramos con el imponente edificio llamado Donjon.

Niort. Le Sévre

El Donjón es un castillo feudal parecido al de Carcassonne, construido en el siglo XII. Visitamos “Le Pilori”, que es el antiguo Ayuntamiento y hoy alberga un museo. “L’Hotel de la Préfecture”, construido en 1828, con 2 esculturas femeninas en su parte superior que representan “les deux Sévres”. El río Sévre, a su paso por Niort, es una verdadera maravilla. Lo cruzan varios puentes dando, a esta parte de la ciudad, una admósfera moderna y romántica al mismo tiempo.

Niort se considera la puerta de entrada al maravilloso "Marais Potevin", también llamado la Venecia Verde, un lugar mágico que en otra ocasión os contaré con gusto.

Visitamos la Iglesia de Saint-André, que está en la colina donde se domina todo Niort, con un “vitraill” precioso.

Iglesia de Saint-André. Vitrail

En la “rue du Pont” hay infinidad de casas históricas:

nº 23, l’Hotel Chabot, del siglo XVI, con esculturas de la familia.

nº16, Logis d’Hercules. En este albergue, en 1603, se declaró el primer caso de peste que devastó la población de Niort.

nº15, fachada del Siglo XVIII.

nº5, una placa indica que en el año 1635 nació en esta casa Mme. Françoise d’Aubigne, futura esposa de Louis XIV.

No dejeis de entrar en alguna pastelería. Hacen verdaderas maravillas. Le "Tourteau fromage" (pastel de queso de cabra) es delicioso.

9º día.-Niort - Barcelona

Hemos visto en la TV que está haciendo un tiempo increiblemente malo en todo el resto de Europa. En Italia, en Roma, está nevando y se han tenido que suspender varios vuelos. El Marais-Poitevin, aquí al lado, está todo inundado y no pueden salir las barcas para pasear a los turistas. El día que subíamos hacia la Bretagne, por lo visto hizo una tormenta increible y ha estado lloviendo cada día hasta ayer. Cuando cargamos las cosas en el coche está cayendo agua-nieve pero, enseguida vemos clarear el sol a traves de las nubes. Os comento ésto para que os deis cuenta que la Bretaña no es un lugar inóspito en absoluto.

Conforme vamos haciendo kilómetros, el tiempo va cambiando. Cada vez hace más sol y la temperatura va subiendo gradualmente. Paramos a beber algo en el área de Layrac. Está todo cubierto de margaritas blancas, de tal modo que parece que toda la hierba esté cubierta de nieve.

Llegamos a Barcelona antes de las 7. Hemos tenido un viaje fantástico. La Bretagne nos ha gustado mucho, lástima que hemos tenido pocos días. Se necesitan bastantes más para poder verlo todo bien. ¡Será en un próximo viaje!

Con todo mi cariño

Magda Navarro

El encanto de l'Ardèche (el Sur)

El encanto de l'Ardèche (el Sur)

4º día.-

Después de desayunar nos vamos a la D-120 para irnos hacia St. Clément. Aunque está algo nublado, ya sabemos que terminará haciendo sol. Primero vamos dirección Agrève. Al llegar a La Chapelle, cogemos la D-247. Estamos pasando por el interior del Parque Natural Regional de los Montes d'Ardèche. La carretera es estrecha y con muchas curvas pero el paisaje es fantástico. No tengáis prisa, merece la pena saborear cada recodo de esta bella ruta. Solo tenemos que recorrer una distancia de 10 kilómetros. 

                           (Si haceis click sobre las fotos, las podeis ver tamaño pantalla)

St. Clément.-

St. Clément es un pueblo situado a 1.200m. de altitud, al borde del Macizo Central. Tiene la característica de que, a su alrededor, soplan todos los vientos. Tiene solamente 107 habitantes. Antes era un lugar muy poblado pero los jóvenes empezaron a irse a buscar trabajo en otros lugares. Después de una consulta con sus habitantes, decidieron instalar 2 molinos eólicos y, con las ganancias que producían estos molinos, habilitaron una granja y una forja abandonada para hacer un museo diferente a los convencionales y poder atraer al turismo. Al haber más turistas, también hubo más trabajo y esto motivó a los jóvenes a quedarse en el pueblo. Este espacio tan singular fue La Escuela del Viento y se inauguró el 2007.

L'École du Vent.-
Se trata de un recorrido lúdico e interactivo a través de los vientos, su formación y la correlación existente entre viento y paisaje. Una proyección de unos cinco minutos relata los intentos del hombre, desde tiempos remotos, para llegar a volar. Desde John Childs que, en 1757 intento volar desde el campanario de una iglesia de Boston, hasta Louis Bleriot que, en 1909 hizo la primera travesía del Canal de la Mancha. Con este video te das cuenta que la imaginación del hombre por volar no tenía límites....!

Puedes sentir el vértigo de volar apoyándote horizontalmente sobre unas alas y sintiendo como el suelo se mueve a tus pies.... Con diferentes cascos puedes interpretar sonidos que te llegan a través del viento. Varios juegos interactivos te indican el lugar ideal para edificar las casas según el viento dominante en la zona. Se pueden ver y tocar las diferentes clases de piedra que se usan para construir las casas a prueba de vientos. La piedra idónea en este lugar es la "lauze". Estas lozas pueden llegar a tener 1 m. de largo y pesar entre 150 y 200 kilos.

También puedes probar a soplar con fuerza sobre las palas de un pequeño molino hasta hacerlas girar. Ellas transmiten la energía suficiente para encender un máximo de tres bombillas.
Unos paneles con fotografías te enseñan la complicada anatomía que tienen los pájaros para poder volar. La naturaleza los ha dotado de huesos huecos y sus pulmones reciben un aporte continuo de oxígeno para así favorecer el vuelo.
En fin, es un lugar que merece la pena visitar. Se aprenden muchas cosas y disfrutan tanto los pequeños como los mayores. Al salir, tomaros algo de tiempo para hacer un pequeño recorrido por el pueblo y, sobre todo, para admirar las maravillosas vistas que se contemplan desde este lugar.
Durante Julio y Agosto abren todos los días de 10 a 12.30 y de 14 a 18.30.
Una buena noticia es que, a partir de 2010, la visita podrá efectuarse en español.

Salimos de St. Clement por la D-247 hasta llegar a un indicador que señala: Mont Jerbier de Jonc D-410. Es una carretera estrecha con vistas inigualables. Hay un cruce que lleva a Mont Mezenc. Seguir hasta encontrar el desvío de Gerbier de Jonc por la D-378. Unos metros antes de llegar a destino podréis ver, a la izquierda, una tienda instalada en una gran casa de piedra, típica del Ardèche. En realidad es una tienda de mermeladas de este lugar hechas por la misma dueña.

Se llama "Les Confitures de Nicole". Hay una exposición y venta de confituras hechas artesanalmente con frutas de la región.
Según la época del año las confituras cambian. Sólo se elaboran con la fruta madurada en el árbol y con la de mayor calidad. También es un pequeño restaurante que sirven bebidas, desayunos y comidas. Está tan cerca del destino donde vamos que casi se puede ir a pie.
Estamos envueltos de una naturaleza desbordante. Respirad este aire puro. Cuando volvamos a "casa" todo será diferente.

Mont Gerbier de Jonc.-

Ya estamos en el mítico lugar del Mont Gerbier de Jonc. Culminando a 1551 m. de altitud y con una antigüedad de 7 millones de años, este volcán, es más célebre de l’Ardèche, marca la línea de separación entre las aguas del Atlántico y del Mediterráneo y a sus pies nace el río Loira. Su nombre significa "monte rocoso".

Hace 12 millones de años l'Ardèche era un lugar con muchos volcanes en erupción. El Mont Gerbier es una de las más perfectas ilustraciones de esta naturaleza salvaje. Era un volcán cuya lava se solidificó al subir a la tierra. Esta lava volcánica también fue la artífice del Mont Mézenc, con su silueta piramidal que alcanza los 1754m. de altitud y de las rocas que quedaron a su alrededor. Estas rocas, convenientemente cortadas, se convirtieron en las “louzes” que hoy día se emplean para construir los tejados de las casas.

Para subir al Gerbier de Jonc, tenéis que ir provistos de calzado adecuado y algo de abrigo porqué la temperatura cambia con la altura. Si vais con niños vereis un letrero que aconseja no los dejeis de la mano. Puede ser peligroso porqué esta clase de piedra resbala mucho. Para llegar a la cumbre, se tarda alrededor de media hora y, una vez arriba, se divisan los Alpes, el Valle del Rhone y las Cevennes. Es una vista inolvidable.

Y ahora nos vamos dirección Pont del Diable. Tomaros este camino con calma, es un lugar precioso con una naturaleza desbordante. Aúnque no hay demasiados lugares habilitados para parar el coche y poder contemplar el paisaje, siempre vais a encontrar un lugar para disfrutar unos segundos de lo que vuestros ojos están viendo. Continuaís un poquito por la D-378 hasta llegar a la D-122. Al llegar a Sta. Eulalie, tomar la D-116. En Le Roux, la D-536 hasta llegar a Mayras. Allí encontrareia un desvío para ir a la carretera general N-102. Enseguida encontrareis Thueyts. Allí está el Pont del Diable.

El Pont del Diable.-

El Pont del Diable es un arco de piedra, hecho por el hombre que, saltándose las leyes de la gravedad, atraviesa l'Ardèche a la altura de Thueyts. Tiene 10 metros de altura y está jalonado de leyendas. Es espectácular y parada obligatoria para toda persona que visita esta región.

Si se dispone de tiempo y hace calor, un baño en el río bajo este puente, es como un sueño.
Nos vamos a Vals-les-Bains. El tiempo continua siendo estupendo: sol y calor durante el día y refrescando por las noches.

Salimos de Thueyts por la N-102 hasta llegar a Meyras. Allí cogemos la d-253 hasta llegar a:


Vals-les-Bains.-

Vals-les-Bains es una ciudad termal con 150 manantiales, rodeada de montañas, situada en un verde y frondoso valle, cuyas aguas se utilizan, en las termas, para baño, ducha, masajes. Son buenísimas para beber evitando, posiblemente, algunas enfermedades y mejorando la salud ya que poseen múltiples cualidades curativas. Hay personas que hace más de 40 años que van cada año a esta ciudad para "tomar las aguas".

Esta ciudad está repleta de hoteles, termas, parques y jardines. En un hermoso parque hay una fuente con un "geisser" llamado "Marie" que, cada 6 horas, proyecta sus aguas a más de 30 m. de altura. Pasear por el paseo siguiendo el curso del río Volane es muy relajante, sobre todo cerca de la puesta de sol.
Salimos de Vals-les-Bains por la D-578, dirección Aubenas, a sólo 5 km.

Aubenas .-Esta ciudad medieval situada en el centro de las principales atracciones turísticas, disfruta de un clima de influencia mediterránea. Es la capital del sur de l'Ardèche. Está situada en el corazón de l'Ardèche, en lo alto de una acantilado, con un castillo del siglo XVI dominando el río Ardèche y la vecina ciudad de Val-les-Bains.

La riqueza de su patrimonio y la elegancia de sus mansiones del siglo XVI hace que, pasear por sus calles y plazas sea una verdadera maravilla para la vista y los sentidos.

Hoy es sábado, día de mercado. Todo el centro está lleno de puestos de verduras y frutas de los agricultores de la comarca. Esta fruta, madurada en el árbol, tiene un sabor tan exquisito que no tiene nada que ver con la que compramos en nuestros super-mercados. También los artesanos de los productos del cerdo tienen sus "paraditas". Se puede encontrar toda clase de ropa, zapatos, bolsos, utensilios de cocina, etc. Es un mercado lleno de colorido y al que asiste toda la comarca: unos para vender, otros para comprar.
Al salir de Aubenas, iremos a visitar 4 pueblos "de carácter", algunos de ellos también catalogados como “los más bonitos de Francia
Salimos por la D-104, dirección Vogüe. En St. Etienne, cambiar de carretera y coger la D-579. Sólo tenemos que conducir 10 km.

Vogüe.-

Ya hemos llegado a este bellísimo pueblo que parece estar incrustado en la misma montaña, justo encima del río Ardèche. El castillo, con cuatro torres imponentes, pertenece a la familia Vogüe desde su construcción en el siglo XV. Está clasificado como monumento histórico privado. En el siglo XVII se reconstruyó y se añadieron ventanas en forma de "ojo de buey", balcones y jardines colgantes. La puerta grande de la fachada norte se abre sobre un parque. En 1629 este castillo tuvo como inquilino a Luís XIII.

Pasear por sus calles estrechas y admirar sus casas y sus arcos de piedra, es una experiencia única. El puente sobre el río merece una buena foto de recuerdo.
Tomamos la D-579 de nuevo y nos dirigimos a Balazuc. Menos de 10 km.

Balazuc.-

Balazuc es otro pueblo "de carácter" clasificado, también, como uno de los "pueblos más bonitos de Francia". Encaramado sobre l'Ardèche, sólo puede visitarse a pié. No obstante, esto no es un problema: todos los pueblos de l'Ardèche disponen de parking gratuito para poder dejar el coche.
Sus calles empinadísimas y sus arcadas sombreadas parecen suspenderse sobre el precipicio.
Los primeros personajes que vivieron en este hermoso pueblo fueron Gerad y Pons de Balazuc (este último participó en la primera cruzada de 1906 en calidad de cronista).
Su rico patrimonio, cuidadosamente conservado, permite hoy en día admirar la antigua iglesia romana, con arcos de piedra en el campanario y con unos muros de 1.35 m. de grosor. Las antiguas murallas que rodean el castillo, con una torre del siglo XII y muchas edificaciones antiguas y casas señoriales están muy bien conservadas. El castillo data del siglo X. En él hay una torre llamada de los prisioneros, que también es del siglo X.

Para subir al castillo hay una pequeña escalera de piedra que lleva hasta la torre desde donde puede verse la inmensa playa del río con el hermoso puente y el río salpicado de canoas. Esta hermosa vista quedará grabada durante mucho tiempo en vuestra memoria.

Para los aficionados al deporte, el club náutico de Balazuc propone la visita a los pueblos medievales con canoe-kayak, a lo largo del río.
Salimos de Balazuc dirección Labeaume. Coger la D-579 hasta Ruoms. Si disponéis de tiempo, quedaros unos minutos para admirar este bonito pueblo.

Ruoms.-

En el alba de la prehistoria ya se había formado una comunidad en este lugar. Cerca del año 1.000 un rico propietario hizo donación del lugar llamado "Ruoms" a la Abadía de Cluny como ofrenda para expiación de sus culpas. Esta pequeña capilla aún se puede ver (Notre -Dame des Pommiers). A finales del siglo XII fue construida la Iglesia de St. Pierre. Todo el pueblo, delimitado por las murallas con casas construidas en sus mismos muros, respira un aire medieval fascinante.
Ahora, con sólo cruzar el río, os encontrareis con Labeaume.

Labeaume.-
Este pueblo, también catalogado "de carácter", es diferente de los otros. Se encuentra en la ribera del río Beaume y rodeado de acantilados que en la antigüedad fueron cuevas trogloditas. Sus calles estrechas, todas con arco de piedra, son un verdadero laberinto y sus ruinas antiquísimas se desploman sobre la vertiente del río. Su castillo, edificado sobre la roca, parece ser el vigía que lo protege de cualquier invasión. Y, si os fijáis, aún pueden verse ruinas de otros dos castillos más antiguos. El pueblo, con su paisaje árido, casi lunar, está sumergido en un oasis de paz y tranquilidad. Más abajo, la playa que da al río al abrigo de los acantilados, sirve de marco para los festivales de música que se celebran cada verano.

Y ahora nos vamos a Joyeuse para ver el Musée de la Chataignerai.

Musée de la Châtaignerai.-

Este museo no tiene pérdida. Está instalado al lado mismo de la Iglesia de Joyeuse, en un hermoso edificio que fue el antiguo colegio de los oradores y data del siglo XVII. Este museo rinde homenaje al árbol que ha sido la base de la economía familiar de los agricultores de l'Ardèche: El Castaño.

A través de una importante colección de utensilios antiguos se puede seguir la evolución de los procedimientos utilizados para el cultivo y la recogida de la castaña, desde las técnicas tradicionales hasta llegar a nuestros días. Antes las castañas se recogían con las manos y del suelo donde se encontraban al caer del árbol. Hoy en día se extiende una red, se hacen caer sobre la red y luego se recoge. Es mucho más rápido y cómodo. La cosecha de castañas se recolecta desde finales de Septiembre hasta mediados de Diciembre. El castaño se desarrolla en tierras con una altitud de entre 350 y 750 m. sobre el nivel del mar.

También te explica como es la vida de un castaño. Florece en Junio-Julio. El castaño es estéril: el polen de un árbol sólo puede fecundar las flores de otro árbol. La polinización se lleva a cabo a través de las abejas y del viento. En otro tiempo las colmenas se instalaban en el mismo tronco del castaño.

Aparte de mucha más información explicada con gráficos, se puede ver una exposición hecha toda con madera de castaño. Aparte, se pueden contemplar la cantidad de objetos que se pueden llegar a elaborar a partir de la madera de este árbol. Podemos ver muebles, zuecos, toneles, figuras, esculturas, apliques, etc.

Este museo es un lugar entrañable. Se aprende mucho y todo es muy interesante.

Al salir continuamos por la D-104 hasta Le Vans. Aquí cerca se encuentra el Bosque de Paîolive. Sólo tenéis que ir por la D-90 unos poquísimos kilómetros

Le Bois de Pâiolive.-

El Bosque de Pâiolive es una de las más raras curiosidades naturales del Sur de l’Ardèche. En una extensión de 16 km. podrás ver un verdadero laberinto de encinas blancas y verdes, matorrales y, sobre todo, rocas petrificadas cortadas y erosionadas por el viento, el sol y la lluvia como si fueran esculturas encantadas. Tu imaginación llegará a ver un pájaro en su nido, un oso o, tal vez, un león. Quizá podrás ver una gran tortuga.
Hay tres senderos diferentes para poder visitar el parque. El de la “Corniche” que está señalizado en color naranja y es de aproximadamente una hora. El de la “Vierge”, señalizado en verde, que también es de una hora y, el último, para los más audaces, que se tarda 2 horas y se ve mucha extensión del parque. Se llama de St. Eugène y está señalizado en azul.

Nuestro destino final de hoy es Naves y hacia allí nos vamos corriendo por la D-901. Pasamos Les Vans pero no tenemos tiempo de contemplar este hermoso pueblo medieval… ¡Otra vez será!

Naves.- 

Este pueblo está construido en un cuadro excepcional: En medio de olivos y sobre un contrafuerte rocoso de las montañas de las Cévennes. En la Edad Media Naves fue una circunscripción señorial donde había una Corte de Justicia. Su castillo personificaba su poder real.

Naves conoció sus momentos de gloria en el siglo XIV, con el desarrollo de la cría de gusanos de seda. La transformación del gusano en capullo de seda, elevó el árbol de la morera al rango de indispensable. El cultivo de la morera para engordar los gusanos de seda fue tan importante que llegó a dejar a un lado el árbol de la castaña durante muchos años. El hilo de seda se vendía caro y permitía comprar cereales de buena calidad para la alimentación cotidiana. La seda daba beneficios netos. Los grandes criadores de gusanos de seda llegaron a amasar grandes fortunas.

En Naves, muchas de las casas que se construyeron en aquel tiempo, eran de comerciantes que se dedicaban a la producción del hilo de seda. Ambas culturas, la del castaño y la de la seda caminaron siempre juntas. En 1720 l’Ardèche era el centro principal de la producción de seda del Midi de Francia. En 1850, l’Ardèche produjo 3.500 toneladas de capullos. Esta producción se vio interrumpida de repente con la llegada de una enfermedad que atacó los capullos de seda.

Unos años antes de la 2ª Guerra Mundial, este pueblo quedó prácticamente abandonado. Los “hippies” que vivían en l’Ardèche alrededor de 1960 fueron los que han ido reconstruyendo esta joya de la Edad Media.

Naves ha sabido conservar una belleza austera, con sus calles estrechas con pórticos de piedra y sus pequeños pasajes particulares elevados que permite a las casas feudales, a la altura del primer piso, pasar de una calle a otra sin tener que salir fuera. Las ruinas del su castillo del siglo XII aún se pueden visitar. La iglesia romana, erigida en el siglo XII y restaurada en el siglo XVII es una verdadera joya. Su campanario es muy hermoso, sobre todo a primera hora de la mañana cuando el sol se levanta detrás de sus muros de grés .

Naves es un pueblo muy pequeño y la gente que lo habita hoy en día es de lo más variada. Hay alemanes, americanos, algunos han llegado de la Europa del Este pero, todos viven unidos, felices, con ganas de dar a este bello rincón una vida nueva surgida de su juventud y de sus ganas de vivir.

No dejéis este hermoso pueblo sin antes visitar la Galería de Arte Contemporáneo que Mme. Fanou Montel tiene en La Seigneurie de Naves.

Podréis admirar una obra importante con un estilo muy propio y en un marco inigualable. Estoy segura que os va a gustar. La Galería está casi a la entrada del pueblo, en la calle que sube a la derecha. La entrada es libre.

6º día.- 
Salimos pronto de Naves por la carretera D-901, dirección St. Paul-le-jeune. Aquí tomar la dirección de Barjac. En Barjac empiezan las indicaciones que nos van a llevar a l’Aven d’Orgnac en 10 km.

L'aven d'Orgnac.-
 

L’Aven d’Orgnac es una de las más grandes cavernas que se pueden visitar en Europa. Posée una excepcional profusión de cristalizaciones a lo largo de 3 hectáreas. Esta clasificada como Patrimonio Mundial por la Unesco desde el año 2004.
l’Aven d’Orgnac no es una cueva, es un aven. La diferencia radica en que, una cueva la entrada es horizontal y servía para guarecerse y, prácticamente, vivir en ella.
Un aven es un lugar con una entrada vertical. O sea, que hay que descender para poder entrar en el lugar.
Al visitarla se puede observar una chimenea en el techo, única entrada natural de la cavidad, a través de la cual fue descubierta por un equipo de espeleólogos dirigidos por Robert de Joly, el 19 de Agosto de 1935. Los lugareños, que conocían el lugar desde tiempos inmemoriales pero que nunca se habían atrevido a bajar, le guiaron hasta la entrada. La entrada vertical de 50 m. dió lugar al nombre de “aven” (sima) e impidió que la cueva fuera ocupada durante la prehistoria.
El montículo esta formado por restos naturales que cayeron en otra época desde el exterior. Se encontraron abundantes osamentas de animales, arrojados hace mucho tiempo por los campesinos. Otros correspondían a animales que cayeron accidentalmente.

La visita dura una hora (nosotros estuvimos dentro una hora y veinte minutos).
Hay que llevar consigo ropa de abrigo porqué la temperatura en el interior es de 11ºC. Se baja a una profundidad de 121 m. mediante escaleras con 7 paradas en unas plataformas habilitadas para poder escuchar las explicaciones del guía. En cada parada el guía ilumina la parte a visitar y, de verdad, te quedas extasiado. Cuando llegamos a la 7ª parada, que es el punto más bajo de la parte turística, estamos al nivel de la excavación original de este aven. El guía te enfoca una ánfora dorada que está entre nuevas y extrañas formas de cristalizaciones. En esta ánfora están las cenizas de Robert de Joly. Era tan grande el amor por este lugar que su última voluntad fue que sus cenizas fueran depositadas entre sus amadas stalactitas y estalacmitas.

Acto seguido, aparte de la explicación del guía, que es una persona que lo explica con gran conocimiento y con una buena dosis de humor, se apagan las luces y comienza un espectáculo de luz y sonido que te emociona hasta dejarte sin habla. La subida a la superficie se efectúa mediante un ascensor en pocos segundos.
Con la misma entrada podéis visitar el Museo Regional de la Prehistoria, que permite continuar este viaje al corazón de la prehistoria. Este museo se encuentra delante de la salida.

Ahora nos vamos hacia las Gorges de l'Ardèche. Cogemos la D-979 para cambiar, a los pocos kilómetros a la D-579 hasta llegar a :

Vallon-Pont-d'Arc.-

La impresionante naturaleza y la impetuosidad de l'Ardèche ha forjado grandiosos paisajes en la roca calcárea. Esta fuerza culmina con este maravilloso arco natural de 36 m. de ancho y 66 . de altura que se yergue, altivo, abrazando las 2 orillas de l'Ardèche. Es una perfección geológica que nuestros antepasados del paleolítico ya admiraban.

Hace 100 millones de años, esta región era un mar profundo alrededor de una isla que era el Macizo Central. Hace 2 millones de años que las aguas se infiltraron y formaron cavidades subterráneas. Las Gorges de l'Ardèche es uno de los lugares de Europa más ricos en "avens" y grutas. Las Gorges de l'Ardèche y Vallon-Pont- d'Arc son declaradas Reserva Natural desde el año 1980. Aquí los amantes del canoe-kayak tienen su paraiso. Hay numerosas escuelas a lo largo del rio. A las personas que les gusta hacer camping, no hay lugar mejor. Los campings se suceden uno tras otro a lo largo del rio.

Continuamos por las gorges, parando muchas veces para admirar el maravilloso paisaje. Llegamos a:

St-Martin-d'Ardèche.-

 Este también es un bonito pueblo medieval. Lo más representativo es este maravilloso puente colgante que cruza l'Ardèche. Aquí también hay escuela de monitores de canoe-kayak. Este año 2009, exactamente el día 7 de Noviembre, se celebra la 25º Marathon International des Gorges de l'Ardèche. Será un descenso de leyenda a través de 35 km. ¡Los amantes de este deporte no se lo pueden perder!

Sólo cruzar el rio y nos encontramos con el último pueblo que visitaremos

Aiguèze.-

Antes de pasar el puente, si levantais la vista vereis, en lo alto de una inmensa roca la silueta de un castillo medieval rodeado de banderas y estandartes. Es el bello pueblo de Aiguèze. Este pueblo parece desafiar las leyes de la gravedad y queda suspendido sobre el rio como si fuera una joya engarzada en la roca. Es de origen medieval.

Se pueden ver casas perfectamente conservadas y una preciosa iglesia. Detrás de la iglesia, al lado del castillo, un sendero bordea el rio ofreciendo una panorámica inigualable.

Aquí nos despedimos de l'Ardèche. Como habeis podido comprobar a traves de este "blog", el Norte es un lugar ideal para los excursionistas, los amantes de los grandes espacios... El Sur, lleno de pueblos emblemáticos, es idóneo para visitas culturales y deleitarse volviendo, aúnque sea solo por unos días, a la Edad Media. Les Gorges, el paraiso para los aficionados al camping y, sobre todo, para navegar con canoe-kayak.

L'Ardèche es un lugar mítico, espectacular, salvaje, grandioso, mágico, diferente que... ¡te va a encantar!

Mi agradecimiento a Ardèche Tourisme, Service de Presse de Privás, por su valiosísima colaboración en la realización de este "blog".

A todos vosotros, amigos incondicionales que me leéis, un abrazo muy fuerte y...¡hasta muy pronto!

Magda Navarro