El encanto de l'Ardèche (el Norte)

El encanto de l'Ardeche 

                                                           (el Norte)

L'Ardèche es una región de Francia poco conocida en nuestro país. Esta antigua provincia del Vivarais, forma parte de la región Rhone-Alpes. Está situado al Sur-Este de Francia, entre las Cevennes y el Macizo Central, en la margen derecha del Ródano. Es una región eminentemente agrícola con grandes extensiones de viñedos (varios vinos con apelación de origen) y preciosos bosques de castaños. Produce el 65% de las castañas que se recolectan en Francia. La castaña de l'Ardèche tiene apelación de origen controlada.

Si hacéis "click" en las fotos, las podréis ver tamaño pantalla.

Por su situación, el clima es benigno y soleado durante todo el año. Toda la región está salpicada de pequeños pueblos "de carácter". Algunos de ellos están clasificados como "los pueblos más bellos de Francia". L'Ardèche cuenta con más de 300 pueblos con sus propias historias y tesoros: más de 100 iglesias y castillos cuya primera piedra se erigió en la edad media.

Es un lugar de paisajes impresionantes como el Mont Gerbier de Jonc (donde nace el río Loira), el Bosque de Païolive, también llamado "El bosque de las hadas", o Pont d'Arc, dentro de las Gorges de l'Ardèche, un paraíso para los amantes de la modalidad de deporte canoe-kayak.

Debido a que hace millones de años esta región debió ser un "festival pirotécnico", existen muchas cuevas y grutas trogloditas. Merecen especial mención la de La Madeleine, la de Chauvet o l' Aven d'Orgnac, esta última clasificada como patrimonio del mundo por la Unesco.

El Parque Natural Regional de los Montes d'Ardèche ocupa buena parte del territorio. Este parque se creó el 9 de Abril de 2001. Tiene una extensión de 180.000 hectáreas. Nació gracias a la iniciativa de los agricultores castañeros de la zona a fin de preservar su territorio y valorizar su patrimonio. Este Parque Natural concentra todo el carácter de la vida rural de sus gentes, una identidad fuertemente marcada por el vulcanismo, un patrimonio arquitectónico rural muy importante y un valor paisajista reconocido a nivel mundial. Entre volcanes y valles, los Montes d'Ardèche es una tierra de acogida y de reencuentros. Abarca la región montañosa de Rhone-Alpes, el Macizo Central y sus volcanes.

Este viaje lo hicimos la primera semana de Septiembre de 2009. Pensábamos, antes de salir de Barcelona, que nos haría mal tiempo: así lo pronosticaba "le méteo" por internet. Pero no se debe nunca hacer caso de los malos presagios. Disfrutamos de un tiempo maravilloso.

A continuación voy a contaros nuestras impresiones y todo lo que vimos y disfrutamos durante los siete días que estuvimos en este magnífico lugar, donde las personas, conscientes de ser depositarias de un patrimonio inestimable y, a la vez, frágil que tienen que preservar, son tan auténticas, acogedoras, sencillas y amables que da la sensación que formas parte de su cultura y de su territorio nada más llegar.

Viaje de ída.-

Salimos a las 7.30. Peaje: 1.36€ + 11.65€ hasta llegar a la Jonquera. Acordaos de llenar el depósito de gasolina antes de cruzar la frontera. En Francia la pagareis más cara. Este mes de Septiembre estaba entre 1.29 y 1.45€. Acordaos también de descansar cada 2 horas. El viaje se os hará más cómodo y vuestra salud os lo agradecerá.

Cogemos la A-9. En la salida 38 está el desvío para ir a la Abadía de Fontfroide mientras que, a la derecha, estamos pasando por los Etang, en Port-Leucate. No dejéis de contemplarlos desde el coche. Por la mañana brillan cual espejos. Enseguida llega el desvío a Carcassonne. Olvidaros de él. Vosotros tenéis que seguir por la a-9. Antes de llegar a Montpellier, en St-Jean-de-Vedas, peaje:15.30€.

Nos acercamos a Nïmes. Aquí está el desvío que va a Marsella. Para continuar por la A-9 se tiene que salir y volver a entrar. Estar atentos a las indicaciones. Está todo muy bien señalizado. Aquí cogemos el ticket. Entre la salida 22 y la 21 atravesamos el Rhone. Estamos en Orange.Vigilad las indicaciones. Debemos coger la autopista A-7 dirección Lyon.

Cerca del km. 159, a la derecha, está el área de descanso de Mornas-les-Adrets. Aprovechad para hacer un pequeño descanso y admirar la fortaleza. Es impresionante.

Salimos de la A-7 en Tournon/Rhone y cogemos la D-86 hasta Andance. Luego la D-82 hasta St-Etienne-de-Valoux. Para ir hasta Thorrenc, que es el lugar donde hemos decidido pasar la noche, hay letreros sólo llegar al pueblo que lo indican. Son 3 km. de una carretera estrecha y arbolada que serpentea al lado de la montaña.

Thorrenc.-

Thorrenc es un enclave medieval, de una ocho casas, 12 habitantes censados, situado en una hondonada, rodeado de montañas, con un acueducto en lo alto por donde pasaba el ferrocarril.

Hace 19 años que sus vías vieron pasar el último tren. Ahora este acueducto forma parte de la fisionomía del pueblo. Thorrenc es el sitio más tranquilo y silencioso que he conocido. Para los amantes de los ambientes rurales no hay lugar mejor.

Hay un Auberge, un Ayuntamiento que abre dos veces a la semana, una iglesia y un castillo en ruinas, muchas higueras, mucha vegetación y tranquilidad a tope. Para poder llamar con el móvil, hay que subir a las ruinas del castillo. Una vez allí, ir moviéndose a un lado y a otro hasta encontrar el lugar idóneo. En el resto del pueblo no hay cobertura.


2º día.- Hoy nos dirigimos hacia St. Clément, para ver un museo muy especial y que nos han recomendado fervientemente. Sólo está a 6 km. de nuestro lugar de partida.

Musée de l'Alambique.-

Este Museo, que pertenece a la familia Gauthier, relata la historia de un pasado, ya desaparecido: El de los cosecheros destiladores de vino y de los destiladores ambulantes.

En una superficie de 1.400 m2 y en 30 espacios diferentes, podréis admirar 65 personajes de cera, tan parecidos a la realidad que, en algún momento pensareis que son personas vivas. Estos espacios recrean momentos de la vida diaria rural, tal y como se vivía en aquel entonces.
Los jóvenes, y los no tan jóvenes, podrán ver como vivían sus abuelos, las inclemencias del tiempo, y los medios más que rudimentarios de que disponían para hacer las cosas.

Al momento de entrar, os va a recibir un personaje/robot (también de cera) que mueve todos los músculos de la cara, gira la mirada a todos lados y... hasta os va a guiñar el ojo!! El se cuida de explicar toda la historia de la destilería para, después, ir pasando por diferentes estancias, completamente ambientadas, para ver diferentes momentos del proceso de destilación de vino y licores de la Destilería Jean Gauthier, a partir de diferentes frutas y su posterior embotellamiento en alambiques. La colección de utensilios de cobre es magnífica y proviene de todos los rincones de Francia.
A la salida se encuentra la tienda con una exposición de todos los licores que ofrece la destilería, sobre todo sus dos especialidades más preciadas: el aguardiente de Pera Williams y el Licor de Castaña. Podréis degustar estas y otras especialidades como el licor de cereza, de frambuesa... y otras más exóticas como el de mandarina, manzana verde, limón, etc.
No podéis perderos esta visita. Es sumamente interesante y ...¡gratuita!

Cambiamos completamente de tema y ahora nos dirigimos Safari-Park de Peaugres, a solo unos pocos kilómetros.

Safari-Park de Peaugres.-

Este magnífico Parque fue creado en 1974. Tiene una extensión de 80 hectáreas, todas dentro de un enorme bosque, donde los animales pueden vivir a sus anchas. Hay más de 900 animales pertenecientes a 120 especies diferentes. Este parque tiene la particularidad de ofrecer al visitante 2 parques en uno:

El primero se visita con el coche propio a través de unos caminos señalizados y con la prohibición absoluta de no abrir ni puertas ni ventanas. Podemos ver a los animales sin ninguna separación entre ellos y nosotros. Es una experiencia única. La otra parte del parque se visita a pie, como un Zoo convencional, pero dentro del bosque. Los animales tienen mucho espacio y casi puede decirse que están en libertad.

Los leones, gracias a un pasadizo de cristal, se pueden ver a pocos centímetros. Hay un terrario para serpientes, en un espacio cerrado, donde también hay un laberinto. A la entrada de la visita a pié, hay una pequeña sala donde se proyecta un interesante documental sobre el parque. Justo pasar las cabinas de pago (18€ adultos), hay un espacio de picnic. Es muy aconsejable llevarse la comida ya que la visita puede durar varias horas. También hay un restaurante de comida rápida. Durante todo 2009, la entrada será gratuita para las personas que visiten el parque el día de su cumpleaños (hay que enseñar el DNI).

Al comprar las entradas os darán un folleto con las horas que está previsto dar la comida a diferentes animales por si os gusta estar allí en aquel momento. El parque abre de 10 a 16 para visitas en coche y hasta las 17 para visitas a pie. Es un lugar no sólo para pequeños ¡los adultos también disfrutamos mucho!

Al salir aún nos va a quedar tiempo para visitar una de las ciudades más industriales, animadas y prósperas del norte de l'Ardèche: Annonay

Annonay.-

Esta ciudad se construyó, al igual que Roma, entre siete colinas y aún conserva huellas de un pasado cargado de historia.

En la Edad Media estaba en el camino de las grandes peregrinaciones. Ciudad hospitalaria y religiosa, fué lugar de encuentro y de intercambios comerciales entre l'Auvernia y el Valle del Rhone.

A partir del siglo XVII su vocación industrial le llevo a ser la pionera en el comercio del cuero y, sobre todo, del papel. El 4 de Junio de 1783, los hermanos Joseph-Michel y Jacques-Etienne Montgolfier, descendientes de una familia de 16 hermanos que se dedicaba al papel desde el año 1692, se reunieron en el mercado de esta ciudad para hacer volar el primer globo de la historia: un Montgolfière. Estaba hecho de tela y papel y tenía 10 m. de diámetro.
Desde el año 2002 esta ciudad está clasificada como Lugar Histórico de la Aerostática y el primer fin de semana de Junio celebra la efeméride elevando gran cantidad de globos aerostáticos. En Annonay, Ardèche-Montgolfière organiza vuelos en globo aerostático (duración mínima una hora) y el precio oscila entre 210€ y 220€ con pastel ardéchoise y cava.

Lo más importante de la visita es la ciudad vieja. En la Plaza des Cordelieres está la Oficina de Turismo. Allí os darán una pequeña guía impresa de 4 hojas con la que podreis ver toda la parte antigua sin problemas. Sobre todo hay que subir hasta el castillo. La vista de la ciudad desde este punto es inigualable. En el año 1786 nació en esta ciudad Marc Seguin, inventor de los puentes colgantes y de la caldera a vapor, cuyo invento permitió el desarrollo mundial de la industria ferroviaria. Marc Seguin era sobrino pequeño de los hermanos Montgolfier.
En 2001 se filmó aquí "El hombre del tren", la película de Patrice Lecomte premiada en varios festivales.
Para los amantes del golf, aquí cerca está el Golf de Saint-Clair. También hay un lujoso Hotel-Restaurante con todas las comodidades.

3er. día.-

Hoy tenemos programado visitar la ciudad de Tournon/Rhone. Se puede ir por autopista o por carretera general. Si no tenéis prisa, os recomiendo ir por la nacional D-82, para seguir por la N-86. No es tan rápido pero el paisaje es espléndido. Calculad 45 minutos. Si hay mucha circulación, una hora.

Tournon sur Rhone.-

Situada en la confluencia de los valles del Doux y del Rhone, Tournon es una ciudad repleta de casas históricas y calles pintorescas. En la actualidad tiene 11.000 habitantes. Fue fundada por los romanos que se instalaron aquí para poder vigilar, desde un lugar privilegiado, todo el Valle del Rhone. Inicialmente tenía 12 torres de vigilancia. De aquí le viene el nombre de Tournon, que significa "torre". Actualmente, sólo quedan dos y, en lo alto de una de ellas, está la imagen de la virgen.

Tournon tiene un castillo medieval edificado en el año 1332, en el que murió el hijo de Francisco I. Fué propiedad de los señores de Tournon y pasó, por herencia, a la familia Rohan. Desde el año 1809 es propiedad del Municipio y, hoy en día, alberga el Museo del Rhone.
En esta ciudad, el ingeniero Marc Seguin, inventor de la caldera a vapor, construyó, ayudado por sus cuatro hermanos, el primer puente colgante del mundo hecho con cuerda tubular de hierro.

Desgraciadamente, este maravilloso puente sobre el Rhone se destruyó, en 1965, para favorecer la navegación fluvial. Este que se puede ver en la foto se construyó en el año 1849, y es parecido al original.

En esta ciudad ofrece la posibilidad de poder hacer un viaje en tren con locomotora a vapor tipo Mallet. Se trata del "Petit train du Vivarais" Esta línea fue construida entre los años 1886 y 1891, entre l'Ardèche y el Alto Loira. Esta línea, enteramente privada, atraviesa Tournon por un tunel y cruza un puente de hierro sobre el Doux. Pasa por las Gorges du Doux y por muchos lugares encantadores. También se puede ver "la pierre que vire", una piedra enorme que, según la leyenda, da la vuelta cada 100 años. Después de pasar por la "línea del paralelo 45º" (misma distancia entre el Ecuador y el Polo Norte) llega a Lamastre y hace el recorrido de vuelta por Boucie-le-Roi. Este viaje ha sido suspendido temporalmente a causa de unas obras de reestructuración, pero nosotros tuvimos la suerte de hacerlo hace varios años, la primera vez que visitamos l'Ardèche.

Dentro mismo de la ciudad de Tournon, frente de la Iglesia, se encuentra el Eden Parc. Es un parque privado. Está dentro de una casa particular. Se tiene que pedir hora con antelación en la Oficina de Turismo, que está en el Hôtel de la Tourette, al lado del rio y en el centro mismo de la ciudad.

Eden Park.-

Hay que llamar a la puerta como si fuera una casa particular (és una casa particular). Después de subir las escaleras que te llevan al piso y cruzar la sala de estar te encuentras, como si fuera un milagro, dentro de un jardín tan relajante que pareced que estás en otro mundo. Este hermoso lugar era el jardín del antiguo convento de Notre Dame, dentro del mismo, se encuentra una de las 12 torres que rodeaban la ciudad de Tournon.

El actual propietario es un amante de los lugares antiguos y está rediseñando este lugar con un gusto exquisito. Cuando lo compró, estaba completamente lleno de maleza y árboles caídos. Tiene una hectárea de superficie y está adquiriendo toda la belleza que debió tener en sus comienzos. Está rodeado de murallas y pequeños puentes y, en la parte superior llamada "el Belvedere" se puede admirar una vista inigualable de Tournon y del Rhone. Salimos entusiasmados.

Ahora nos vamos a la D-534 para dirigirnos a un pueblo con mucha historia

Boucie-le-Roi.-

Este hermoso pueblo está situado en el fondo de un verde y hermoso valle, en la ribera del río Doux, entre Tournon y Lamastre.
En 1291 el rey Philippe-le-Bel (Felipe el Hermoso) formó una corte real de justicia para afirmar su poder en el Alto Vivarais. Por este motivo creo una villa real que dependía directamente de él. Así nació Boucie-le-Roi.
Este lugar estuvo profundamente marcado por Pierre Vigne, un misionero de Vivarais. Llegó aquí en el año 1712 y fundó la orden del Santo Sacramento en 1715. Pierre Vigne edificó, con la ayuda de los habitantes del pueblo, un Vía Crucis llamado "El Gran Viaje" que aún se sigue todos los Viernes Santos.

La fortaleza y el puente medieval están inscritos en el inventario suplementario de Monumentos Históricos desde el año 1927.

Salimos de Boucieu-le-Roi y cogemos la D-578 que nos va a llevar a Lamastre. Vamos a visitar otro lugar muy ligado a esta tierra: La Ferme du Châtaignier (La Granja de las Castañas).

A la entrada de Lamastre, a mano izquierda y al lado de la Gendarmería, encontramos una pequeña carretera que va a Le Crestet. Al momento de hacer el giro veremos un letrero de color verde que pone "La Ferme du Châtaigner". Vamos subiendo la montaña y, después de unos 5 km. encontramos el lugar. 

La Ferme du Châtaignier.-

Se encuentra en medio del bosque, entre castaños y olivos. Pertenece a la familia Grange desde hace varias generaciones.
Entramos en la tienda de la granja y quedamos maravillados de la cantidad de productos que pueden hacerse con las castañas. Hay harina, mermelada, crema, cerveza, licor, helados... y muchas más cosas. También esta granja produce conservas y mermeladas hechas con las verduras y los frutos de los alrededores para dar trabajo a sus empleados durante el tiempo en que los castaños están madurando.
La granja ocupa una extensión de 24 hectáreas. Los castaños son enormes, las castañas mucho más grandes de las que nosotros estamos acostumbrados a ver. Se trata de la variedad de l'Ardèche, controlada y con denominación de origen desde el año 2006.
Conscientes de la riqueza económica y cultural de la castaña, los agricultores se agruparon para que se reconociese la variedad ardechoise como "Chataigne d'Ardèche" (la Reine des Chataignes) que es la más preciada de toda Francia.
En esta región se cultivan castañas desde la Edad Media, pero fueron los romanos los que la introdujeron en grandes extensiones. En Francia existe más de 200 variedades de castaños. 65 de estas variedades son específicamente del Ardèche.

El proceso del castaño es muy complejo. Cuando la planta tiene 2 años y una altura aproximada de 1 metro, se practica un injerto para producir la variedad ardechoise. El castaño tarda de 8 a 10 años a producir fruto. Para producir castañas "a tope" tarda 25 años. Nos explica el Sr. Grange que se plantan de una generación para la otra: Los castaños que plantó su abuelo los empezó a disfrutar su padre. Los que plantó su padre son los que producen más castañas ahora. Los que está plantando él, serán para su hijo. En la granja existen castaños de más de 300 años.

Salimos de este lugar encantados, después de haber probado varias especialidades obtenidas a partir de la castaña. Este bosque de castaños es una maravilla. Es una visita obligada si visitáis l'Ardèche.

Desde Lamastre nos dirigimos, por la D-533, a Désaignes, pueblo "de carácter", sólo a unos 10 km. de donde estamos

Desaignes.-

Désaignes es un hermoso pueblo medieval, que disfrutó de su mayor esplendor la Edad Media gracias al desarrollo del comercio. Llegó a ser una de las más importantes ciudades de l'Ardèche, con más de 2.500 habitantes. Hoy en día, su población sólo llega a los 500. Este antiguo pueblo ha preservado su estilo medieval. Está rodeado de murallas y aún conserva tres puertas monumentales.

Pasear por sus calles es como remontarse a la Edad Media. No dejeis de ver la iglesia, del siglo XVII, la fortaleza, del siglo XII y l'Auberge du Lion d'Or. Encontrareis muchas casas de estilo gótico y un castillo del siglo XV.

En la misma plaza donde dejareis el coche, al lado de la Porte du Bourg de l'Homme, está la Oficina de Información y Turismo. No dudéis en entrar. Os darán una hoja con el itinerario preciso para no dejar de ver nada importante. Tomaros el tiempo necesario para sentaros en una fuente, en una plaza... Disfrutad del entorno. Creo que pasaréis un rato muy agradable.

Volvemos a la D-533 y, en St. Agrève cogemos la D-120 que nos va a llevar a St-Martin-de-Valamas. Aquí, y desde hace mucho tiempo, ha sido la cuna de diseñadores de joyería y bisutería de calidad. Todavía existen 3 talleres artesanales y los diseños que salen de sus manos van a estar, después, en las boutiques de las grandes marcas. Si os gusta el chocolate y aún tenéis un poco de tiempo para ver cosas, os llegáis hasta Cheylard. Aparte de haber más talleres de joyería y bisutería, está una chocolatería que aún hace el chocolate artesanalmente. A más a más, el pueblo es medieval y el Chateau de la Chèze es imponente.

Como podéis ver, l'Ardèche es tan extenso y tiene tantas cosas que ver que, en esta parte del "blog" , hablo sólo del Norte. Para verlo y disfrutarlo bien necesitáis una semana.

Leed: El encanto de l'Ardèche (el Sur). Quedaréis sorprendidos. Aún faltan tres días de nuestro viaje y... ¡el Sur es impresionante! Con todo mi cariño

Magda Navarro

Les Gorges du Tarn

 (Hacer click sobre las fotos para verlas a pantalla completa)

Les Gorges du Tarn, situadas en el Parque Natural de Grands Causses y a 115 Km. de Montpellier, es uno de los destinos ideales para cuando sólo se dispone de 3 ó 4 días de vacaciones. Si efectuamos la salida desde Barcelona, debemos de coger la autopista A-7 hasta La Jonquera (poner gasolina antes de cruzarla. En Francia es bastante más cara). Después de la salida de Narbonne (salida 35) nos vamos a la autopista A-75, dirección Millau/Clermont-Ferrand, hasta llegar a Millau.

Millau se encuentra a 115 Km. de Montpellier. Aquí está el viaducto más alto del mundo (343 m. de altura). El mundialmente conocido arquitecto Norman Foster, supo plasmar todo su buen hacer realizando un diseño que a nadie puede dejar indiferente. Es el primer gran proyecto de ingeniería vial europea del siglo XXI.
Millau es un centro turístico muy animado. El casco antiguo posee un campanario del siglo XII, la Iglesia de Notre-Dame, un antiguo molino del siglo XV y restos de un puente del siglo XII. El Museo del Viejo Molino contiene vasijas de barro románicas del famoso taller de Graufesenque, que se encuentra a pocos km. de la ciudad actual. Millau es famosa por sus fábricas de cuero y guantes.
Para empezar, podemos visitar el Valle de la Dourbie. Se sale de Millau por el puente de Cureplats, carretera D-991. Al pasar por la Roque-Santa Margarita, se puede visitar el Peñón de Roquesaltes. Aquí la montaña está salpicada de pueblos preciosos, parecidos a un entrañable pesebre.
Si queremos visitar uno de ellos, debemos coger el desvío de St. Veran. Es una carretera muy estrecha. Solo puede pasar un coche (rezar para que no venga otro en dirección contraria). Se sube por el barranco de Saint Veran. A la izquierda se halla Cantobre, con sus viejas casas casi todas en ruinas. Ya en la cumbre, la vista es preciosa. Hay un pequeño lugar para aparcar solamente unos 8 coches. El pueblo se compone de unas pocas casas, con jardín y vistas espectaculares. Las casas están situadas en baranda a lo largo del acantilado. En plena temporada es aconsejable ir muy pronto para no tener problemas de cruces de coches y aparcamiento. No obstante, desde la carretera, a unos 200m. del desvío de Saint Veran, se pueden contemplar vistas maravillosas del pueblo, de la iglesia, y de las ruinas de un castillo. Se puede obtener todo el conjunto en una sola foto.

Siguiendo la carretera se llega a Nant, donde hay una iglesia del siglo XII, una plaza del siglo XIV con pórticos, y muchas casas antiguas. Desde este bonito pueblo se puede ir hasta La Cubertoirade por una carretera nueva. No está lejos, unos 17 km. aunque, si se va por la A-75, sólo hay 1 (salida 49) .

La Cubertoirade una preciosa ciudad templaria completamente amurallada, que conserva todo el encanto de aquel periodo de la historia. Se puede visitar la iglesia, casas nobles con escudo y muchas viviendas que, con el paso del tiempo, se han convertido en tiendas de souvenirs o restaurantes. También hay algunas que son museos. Nos recuerda un poco “La Cité”·de Carcassonne.

Si sois amantes de los gatos aquí podeis ver preciosos y cariñosos ejemplares. Está clasificada como uno de los "pueblos más bellos de Francia"

Regresamos a Nant y seguimos hasta Cantobre, pueblo encaramado en las rocas. Desde allí nos dirigimos a Meyrueis.

Estamos llegando a Meyrueis, a 706m. de altitud, situado en la confluencia de los ríos Jonte, Brèze y Bétuzon. Es un pueblo encantador y uno de los centros de excursionismo más importantes de la zona. Hay que ver el puente sobre el río y la torre de defensa. Desde aquí salen excursiones guiadas hacia las Gorges du Tarn o a la Corniche de les Cévennes. Ya en las afueras, y encima de un peñón de 70 m. que domina la ciudad, se ha construido la capilla de Notre Dame de Bon Secours.

Nos encontramos muy cerca de la gruta de Dargilan. Si queremos visitarla es mejor salir de Meyrueis por la D-986 dirección sur, hacia el Parque Nacional de las Cévennes . A la derecha coger la la D-39 para subir sobre Cause Noir y llegar al pueblo de Dargilan. A medio km., al final de un camino lleno de piedras, se encuentra la gruta, encima de un promontorio que domina el río de la Jonte. La Gruta de Dargilán tiene una longitud aproximada de 1,5 km. y debe seguirse el itinerario marcado. La vista del conjunto seduce por sus proporciones imponentes, sus formas extrañas y la diversidad de sus colores. El horario de visita es de 10 a 12 y de 14 a 16.30 (en Julio-Agosto de 10 a 18.30).

Dejamos definitivamente las Gorges de la Jonte. Volvemos sobre nuestros pasos hasta la D-986 para encontrar el indicador que nos señala Sta. Enimie, un pueblo encantador. A los pocos km. vamos a encontrar un indicador que nos señala las cuevas de Aven Armand. Es un conjunto único de estalagmitas descubierto por Louis Armand. Se encuentra a 75 m. de profundidad, donde se llega con un funicular eléctrico. Antiguamente se bajaba a pie. En la mayor de las salas, de 40m. de altura y 100m. de largo, las figuras ofrecen formas insólitas dibujadas en la piedra caliza por el agua de lluvia, creando un decorado extraño que nos va dejar boquiabiertos. Un pequeño camino, con altibajos, da toda la vuelta a este impresionante espectáculo natural cuyas formas, esculpidas por enormes estalagmitas, nos hace ver Palmeras, Coliflores, una Cabeza de Tigre, la Virgen con el Niño, etc. Gracias a unos potentes proyectores de diferentes colores, este conjunto toma un aspecto irreal y fantástico.

Volvemos de nuevo a la D-986. Estamos atravesando le Causse Méjean. Enormes rocas gemelas dan majestuosidad al paisaje. Lástima que no hay ningún “refuge” para poder parar el coche y contemplarlo con más detalle desde el borde del precipicio. Cuando llegamos a la parte más alta, 965-990m. de altitud, nos encontramos con grandes extensiones completamente llanas. Al llegar a Anmières empezamos a dejar el altiplano. A pocos kilómetros un desvío: La Malène a la izquierda. Cogemos el de la derecha hacia Sta. Enimie. Pasamos por Caussignac (4 casas y un Logis de France) . El Col de Coperlac está a 907 m. de altitud y hay un mirador desde donde se pueden hacer muy buenas fotos.

Llegamos a Sta. Enimie, uno de los pueblos más emblemáticos de las Gorges du Tarn. Recorrer sus callejuelas estrechas y pasearse por las orillas del Tarn, atravesando el hermoso puente curvado que une las dos orillas, es algo que tardaremos en olvidar. A las afueras del pueblo está la ermita donde, según la tradición, vivió Santa Enimie. Santa Enimie era una Princesa merovingia que, tras curarse de la lepra gracias a las aguas de la fuente milagrosa de Burle, fundó en este lugar un monasterio que luego pasaría a ser el origen del pueblo. La Iglesia es muy antigua y el cementerio está en la parte exterior de la misma.
Vale la pena pasear por las callejuelas y admirar las viejas casas llenas de flores. Es un lugar muy animado y con muchas tiendas para comprar recuerdos y especialidades gastronómicas de la zona.

Volvemos al coche y a poquísimos kilómetros ya podemos admirar el panorama de Saint-Chely du Tarn. ¡Esto si que parece un pesebre! Desde la carretera se puede ver el pueblo, el puente y el río en un conjunto de postal impresionante. Hay que bajar muy lentamente para no perderse ni una pequeña fracción del hermoso paisaje. Ya en el pueblo se puede encontrar un Logis de France con un restaurante de muy buena calidad.
Hacia la izquierda, y después de cruzar un minúsculo riachuelo, encontraremos una antiquísima iglesia, excavada en la roca, que vale la pena visitar. El panorama del río desde la terraza del Hotel (a la derecha, donde está la piscina) es espléndido. Si se dispone de tiempo para pasar una noche y poder ver la iluminación del puente y el río, va a ser un agradable recuerdo.

Dejamos Saint Chely-du-Tarn para llegar, a los pocos kilómetros, al Chateau de la Caze, fortificación del siglo XV situado al borde del Tarn. Transformado hoy día en Hotel, continúa conservando su estilo medieval. El interior está decorado siguiendo el estilo de la época de su construcción. En la torre del ala sur se encuentra la habitación de “Las Ninfas” llamada así por la pintura de las “Señoritas de Maliau” que recuerda a las “Ninfas del Tarn”(famosas por su encanto y belleza). Aunque no seamos huéspedes de este hermoso castillo, podemos admirar sus jardines y entrar a pedir información. Será la excusa para poder ver su vestíbulo y darnos cuenta del buen gusto de sus actuales propietarios.

Ya de vuelta a la carretera se pueden ver las ruinas del antiguo castillo feudal de Hauterive, en la orilla izquierda del Tarn. Nos estamos acercando a La Malène.
Al llegar a La Malène, se aconseja aparcar en el embarcadero para poder realizar la bajada por el río Tarn, en barca, hasta el circo de Baumes. La bajada se efectúa en barcas de 4 ó 5 personas, con el barquero colocado en un extremo, conduciendo la embarcación con habilidad a través de los rápidos y de las cuencas sosegadas, que se suceden de manera rápida y caprichosa. A poco de empezar la travesía, el río se halla preso entre acantilados de 400 a 500 metros de altura.

Pasamos por unas edificaciones muy bien cuidadas. Según nos relató el barquero, se trata de unas casas de labranza que quedaron muy deterioradas con el paso de los años y con las contínuas subidas del rio. Un acaudalado extranjero las compró, las restauró y, ahora, ofrecen este aspecto que podeis ver. Son para uso y disfrute de su familia y amigos.

El barquero nos indicará el lugar donde se puede ver la gruta de la “momia”, un agujero en la roca parecido a la forma de una persona. A lo largo de las gorges hay otras muchas grutas que hacen las delicias de los espeólogos. Esta bajada por el río es impresionante. Antaño, los barqueros de La Malène controlaban el único medio de transporte de este valle. En 1904, había más de 500 barqueros, todos hijos del país. En 1905, cuando se empezó a construir la carretera, todos los materiales se transportaban por el río, cargados en barcas y tirados por caballos. Hoy en día las barcas hacen el recorrido desde Pascua hasta Todos los Santos y solo llevan turistas. Hay en activo 10 barcas. Al anochecer, unos focos muy potentes hacen que los “etroits” resplandezcan como si estuvieran iluminados por el sol.

El río Tarn es rico en truchas y barbos. Estos últimos pueden llegar a un tamaño muy superior a lo normal. Últimamente, la variedad de castores del Canadá está intentando colonizar parte del río, con ejemplares que llegan a pesar 40 kg. También es un lugar donde se pueden ver pájaros como la merla y el Martín pescador.
Años atrás, las viñas bajaban por los acantilados hasta el mismo borde del río. Hacia la mitad de la travesía y sobre los acantilados, se está introduciendo el cultivo de la trufa. Se empieza a recolectar a mediados de Abril.

Al terminar el paseo por las gorges, una mini grua sube la barca y una furgoneta devuelve al embarcadero la barca y los pasajeros, haciendo el recorrido de 8 km. por carretera. Antes de dejar La Malène vale la pena hacer una visita al pueblo. Hay rincones encantadores y casas con jardines muy bien cuidados las cuales, durante el verano, se alquilan como “Chambres d’Hôtes”, una especie de “Bed and Breakfast” a la francesa. Hay que visitar el castillo de los Montesquieu, del siglo XVII, convertido en hotel de lujo, justo a la entrada del pueblo, y la bellísima iglesia románica. Cerca de la iglesia hay unas señales que muestran donde llegó el agua del río en 1982. En este año, el Tarn tuvo una subida de 12 m. A mitad de la travesía por las gorges hay una casa de colonias que quedó inundada por completo. Aún pueden verse troncos y ramas sobre las copas de los árboles. En Santa Enimie, el agua llegó hasta la iglesia.

Desde el embarcadero de La Malène se puede coger una carretera para subir al Point Sublime. Es un mirador en las ruinas de Montferrand que permite admirar todo el espectáculo de las gorges desde 400 m. de altura.

Sólo dejar La Malène nos encontramos la carretera a dos niveles. Hay una roca de 120 m. de altura donde siempre hay alguien que está haciendo escalada. En este lugar se puede aparcar el coche y disfrutar del paisaje de rocas que sobresalen haciendo un verdadero “toldo” sobre la carretera.

Al llegar a Peyreleau se puede tomar la carretera D-29 hasta llegar a Quatre Chemins y luego girar a la derecha hasta el Albergue de Maubert, donde se pueden adquirir los tickets para visitar Montpellier-le-Vieux, conjunto de rocas dolomíticas del Causse Noir que dominan las Gorges de la Dourbie. Tiene una extensión de 120 hectáreas. La naturaleza ha agrupado rocas de formas extrañas, resultado de la erosión, las cuales crean increíbles siluetas cuyo conjunto evoca las ruinas de una antigua leyenda. Se puede hacer el recorrido a pié (1 hora) o subiéndose a un pequeño tren que da la vuelta por este maravilloso lugar.

Al dejar Montpellier-le-Vieux, volvemos a Millau por la D-991, a través del puente de Cureplats.

Aquí termina un viaje que se puede hacer aunque dispongais de pocos días y que estoy segura que os va a dejar muy buen recuerdo. Os agradecería que al terminar de leerlo hicierais servir la opción "coments" que se encuentra al final de la página. Podeis dar vuestra opinión, con unas pocas palabras, acerca de lo que está escrito y, en caso de hacer el viaje, decir si ha sido agradable. Vuestros comentarios son muy valiosos para mí. También podeis consultar www.franceguide.com donde encontrareis infinidad de propuestas y consejos para sacar todo el partido de vuestro próximo viaje.

Un abrazo y .....¡Que lo paseis muy bien!

Magda Navarro

La Alta Savoia

La Alta Savoia. 2ª parte

Thonon-les-Bains.Evian-les-Bains
Yvoire.Chamonix.Mont Blanc

Sexto día. Annecy/Thonon-les-Bains


Desayunamos y nos preparamos para irnos a Thonon. La carretera lleva directamente a Thonon, pero vale la pena desviarse para visitar La Roche-sur-Foron, interesante pueblo medieval.
La Roche-sur-Foron es la segunda ciudad histórica del departamento de la Alta Savoia. Fue la capital de los Condes de Génova durante casi dos siglos (XI - XIII) y llegó a ser el más grande centro de ferias del Ducado de Savoia en el siglo XVI. Esta pequeña ciudad fue la primera de Europa en estrenar iluminación eléctrica en sus calles (año 1885).

Hay que pasear por el Quartier du Plain-Château: callejuelas medievales y, al fondo, un castillo precioso. Después dirigirnos hacia la Tour des Comtes de Genève, restos de una fortificación de la edad media. Todo el pueblo es un encanto. La plaza está diseñada con un gusto exquisito, con surtidor en el centro y rodeada de flores por doquier. Salir del pueblo por la antiquísima Porte Saint-Martin.
Volver al coche. Ahora sí, directo hacia Thonon-les-Bains. Solo llegar ya se contempla el hermoso Lac Lemans. Esto no es un lago…. ¡es un verdadero mar!

Thonon-Les-Bains está situada en la orilla meridional del Lac Léman, al pie de las montañas alpinas de Alta Savoia. Esta ciudad, de 30.000 habitantes, está clasificada “4 fleurs” que significa ciudad florida. Y de verdad, sus arreglos florales entusiasman.

La ciudad tiene dos partes muy diferenciadas: la parte alta y la parte baja. Hay un pequeño funicular que lleva al muelle pero, como está cerca y todo es cuesta abajo, es mejor bajar a pié, pasando por antiguas casitas de pescadores que aun conservan, como si de un museo se tratase, restos de sus costumbres antiguas: un lavadero comunitario, una prensa de aceite, puertas y ventanas con cerrajes antiquísimos, etc. El muelle de pescadores es una preciosidad, lleno de yates, barcas, casitas para guardar los trastos de pescar y muchas, muchas cigüeñas descansando en los palos del muelle. Se puede ver una antigua mansión, muy bien conservada, con un jardín de ensueño, guardada por varios perros. Para subir sí vale la pena coger el funicular.

Séptimo día: Thonon-les-Bains:

Después de desayunar, se puede ir a visitar Avoriaz por la carretera 902. Se pasa por las Gorges du Diable. Se tiene que andar un poco para llegar hasta el fondo. No obstante, la catarata que atraviesa la carretera es espléndida. Después de varias paradas para admirar el paisaje, llegamos a Morzine, un pueblecito de esquí encantador. Se puede pasear por el pueblo, donde hay tiendas de lujo y un ambiente elegantísimo. En las oficinas de Información y Turismo, nos recomiendan ir a ver el lago de Montriond. Se llega en 10 minutos y, al llegar uno se queda con la boca abierta: El sol lo ilumina en su totalidad, la superficie completamente helada con césped y nieve a su alrededor y montañas altísimas marcando sus límites. Cientos de ranas en sus orillas.

Volvemos al pueblo, y enfilamos hacia Gets, otra famosa estación de esquí. Gets es muy bonito, pero Morzine tiene mucha más categoría. Llegamos a Avoriaz. Hay unas telecabinas que llevan a los esquiadores a la cumbre. El pueblo no entusiasma mucho. Hay Restaurantes por todos lados. Si no os quereis quedar a comer aquí, regresar a Thonon-les-Bains por el Valle de la Abundancia. Aquí hay muchas granjas y es el lugar idóneo para comprar el famoso queso "Reblochon". Pedid que lo envasen al vacío, ya que el olor que desprende es muy, muy fuerte.

Después de comer podeis ir a visitar Evian-Les-Bains. Está casi al lado. En un momento llegareis. El camino es muy bonito y no hay ningún problema para aparcar ya que la carretera se convierte, al llegar a la ciudad, en el paseo del lago.


La ciudad tiene 7.000 habitantes y está construida en anfiteatro al borde mismo del Lac Léman y justo enfrente de Lausanne (Suiza). Está completamente adosada al macizo de los pre-Alpes de Chablais. Evian se beneficia de un clima buenísimo al estar entre lago y montaña. Su agua mineral-natural de Evian, descubierta en el año 1790, es conocida en el mundo entero. En 1826 era ya una ciudad económicamente próspera y un puerto de comercio muy importante. Fué el lugar preferido para pasar los veranos los Príncipes de la Casa de Savoia

El paseo que bordea el lago es una maravilla. Los arreglos florales con multitud de flores por todos lados, los parterres con surtidores, los bancos para contemplar el lago… todo te hace sentir como en otro mundo. Hay unas estatuas enormes hechas de metal plateado y dorado, que representan animales: toro, jirafa, camello, gacela, etc.

El Casino también es espectacular pero, por dentro tiene poca clase. Se ha dado más importancia a las salas de juego que a una decoración elegante. No tiene nada que ver con el lujo y la sobriedad del de Aix-Les-Bains.

Subiendo a la parte antigua se pueden encontrar muchas casas señoriales, palacetes preciosos (uno de ellos es actualmente un video-club) ¡es una pena!. En esta parte alta de la ciudad hay muchas casas decoradas con unos “vitraills” preciosos.

Muy cerca de Thonon-les-Bains está Yvoire. Consultando el mapa, está casi al lado. La realidad es diferente: se tarda bastante en llegar por que la carretera está atestada de gente a la hora de cierre de comercios y también por el hecho de que se pasa por el cinturón de Thonon donde se concentra toda la industria de la región. No obstante, a partir de las 5 de la tarde el parking está casi vacío. Durante el día es insuficiente dada la cantidad de vehículos que llega para admirar este bello lugar.

Yvoire es uno de los pueblos más bonitos de la Savoia histórica. Emana un encanto simple y tranquilo. En invierno, cuando el cielo es gris y la temperatura fría, Yvoire emerge entre las brumas del lago con todo su esplendor. Es un pueblo medieval encantador. Callejuelas estrechas, empedradas, balcones con flores, casas antiquísimas y, sobresaliendo desde todos lados, el magnífico campanario dorado. A principios del siglo XIV, los arquitectos militares del rey Amadeo V el Grande, conde de Savoia, hicieron de este precioso pueblo un “burg” fortificado. En el siglo XVI sufre varios ataques, más su situación estratégica le ayuda para sobrevivir a sus enemigos. En la actualidad es una estación climática y turística donde el visitante queda prendado, desde el primer momento, de la belleza de este pueblo situado al mismo borde del lago Lemans. Para los incondicionales fans más fieles, es “su pueblo favorito” por excelencia y el lugar donde sus sueños se vuelven realidad.


Octavo día: Thonon- les- Bains/Chamonix/Mont-Blanc:
 

¿Preparados para salir hacia Chamonix? Pasamos por Sallanches, una pequeña ciudad de esquí parecida a Morzine. Muchas tiendas, mucha animación, muchas flores...

Seguimos hacia Chamonix (12 Km.-1042m). A medida que nos vamos acercando nos impone más y más este macizo enorme, inóspito y salvaje. En Chamonix cogemos el tren que nos llevará hasta Montenvers (1913m.)

En menos de 20 minutos, y atravesando paisajes incomparables, nos plantamos en La Mer de Glace. Este magnífico glaciar de 7 km. de largo, 1.200 m de ancho y 200m de espesor, avanza inexorablemente a unos 70-80 m. por año. Sus olas fijadas por el hielo le han dado su nombre:  

 La Mer de Glace:

Bajamos con un tele-cabina hasta el glaciar. Visitamos la gruta ahuecada y entramos dentro haciendo muchas fotos. Es una experiencia única. Desde Montenvers se puede ir hasta l' Aiguille du Midi y otras cumbres más.

Paseamos por Chamonix y admiramos sus mansiones, sus calles y sus comercios. Todo es precioso. El turismo es de mucha categoría y las tiendas y comercios son elegantísimos. Al final de cada esquina siempre hay una majestuosa montaña. Las vistas, desde cualquier ángulo, son espectaculares.

Chamonix es la capital del alpinismo y del esquí. Desde aquí salen otros teleféricos para ir a l'Aguille du Midi (3.842m) La vista desde lo alto es inmensa y abraza las montañas más altas de Europa. Dejamos Chamonix con pena. Ya en la carretera que nos lleva de regreso, paramos en un lugar donde venden el famoso queso “Reblochon”. No nos acordamos de pedir que lo envasen al vacío y, cuando volvemos a levantar el “capó” al cabo de unas horas, parece que se nos podrido una vaca dentro.

Volvemos a Sallanches. Vamos a ver un poco el pueblo. Nos gusta mucho. Hay una plaza magnífica. Muchos árboles, muchos parterres con flores. Subimos el paseo hasta la parte alta y admiramos el río que baja con mucha fuerza. Estos pueblos de montaña tienen un encanto especial que los hace diferentes y encantadores.

Noveno día: Sallanches/Barcelona:

Después de desayunar bien, dejamos estas hermosas montañas con nostalgia. Subimos y subimos dejando Sallanches muy, muy abajo. Pasamos por Praz/sur Arly, por Fumet, por Ugine, todos ellos pueblos entrañables.

El viaje de vuelta, como siempre, muy agradable. La suerte nos acompaña: hace tiempo primaveral durante todo el día.

Este viaje, que ocupa pocos días, puede ser uno de los más recordados. Nunca antes habreis visto tantas flores, tanta agua, tantas montañas impresionantes, ni tanta nieve. El Mont Blanc es sobrecogedor, aún desde la lejanía. Es una de las pocas montañas que, cuanto más se mira, más respeto infunde. Poder verla de cerca, poder pisar sus nieves eternas y adentrarse en “La Mer de Glace” es una experiencia que perdurará mucho tiempo en el recuerdo.

Deseo que disfruteis de este viaje. Para nosotros fué único e irrepetible.

Si teneis alguna duda sobre algún aspecto de estos itinerarios , en la parte de "comments" podeis preguntar lo que querais y yo os contestaré, con mucho gusto, al e-mail que me indiqueis.

También podeis consultar con: http://www.franceguide.com/. donde hallareis propuestas y comentarios para disfrutar aún más de vuestro viaje al país vecino.

Un abrazo

Magda Navarro

La Alta Savoia

La Alta Savoia

Grenoble.Aix-les-Bains.Chambery.Annecy

¡Hola amigos viajeros! Ya vuelvo a estar con vosotros para iniciar, juntos un viaje hacia un nuevo destino. Esta vez os propongo una escapada excepcional: iremos hasta la Alta Savoia y, si se dispone de tiempo, llegaremos hasta el macizo del Mont Blanc para terminar en el Lac de Lemans. Este viaje es único, tanto por los pueblos que se visitan como por los paisajes que se pueden contemplar a lo largo de todo el trayecto. Efectué este viaje una Semana Santa. El tiempo fue magnífico. No obstante, cuando se está en la alta montaña nunca se está seguro en que momento cambiará el tiempo. Todo depende de la metereología y de la suerte que, en aquel momento, nos quiera acompañar.

La Alta Savoia es un departamento francés que pertenece a la región Rhône-Alpes. Por una parte linda con Italia (Valle d'Aosta) y por otra con el macizo del Mont-Blanc y Suiza (Lac Leman). Es el país de los lagos alpinos, de los pueblos encantadores y de la nieve. También sus quesos tienen mención aparte. En la Alta Savoia hay 3 quesos con nominación de origen : el tomme, el beaufort y el reblochon, este último con una aroma y un sabor muy acusado.

Primer día: Barcelona/Grenoble:

Hora recomendada de salida: 7 de la mañana. Pasaremos por Montpellier, Nîmes, Orange y, a la salida de Valence, debemos coger la A-49 que nos va a llevar, directos, a Grenoble. Si el tiempo es bueno, el viaje puede ser fabuloso. Hacemos varias paradas en los Relais de la autopista para comer. Se puede ir preparado con algunos bocadillos, frutos secos, fruta y alguna bebida. Todo esto cabe muy bien en una nevera portátil y se pierde menos tiempo que esperando en un restaurante de autopista donde la comida toda sabe igual. Tenemos la opción de tomar un buen café donde veamos máquinas de café Express.

Podemos llegar a Grenoble a las 5 de la tarde. Hay un cinturón ancho y precioso que bordea la pequeña ciudad. Aquí hay “plannings” donde se puede consultar la situación de los hoteles. Solo nos falta mirar donde está el hotel que tenemos reservado.
Grenoble, ciudad olímpica con más de 2.000 años de historia, es la capital de los Alpes. Rodeada de montañas y situada entre los altiplanos de Dauphiné, Belledonne, l’Oisans, la Chartreuse et le Vercours, tiene la particularidad de que, al final de cualquier calle, siempre hay una vista espléndida de una gran montaña. Asimismo, gracias a su tecnología punta, ha llegado a ser un hito europeo en estas materias. También fue cuna, en 1783, del gran escritor Stendhal.

La Plaza Grenette, donde está la fuente que siempre sale en las fotos y todas las tiendas de moda más importantes, se puede considerar el centro de la ciudad. Las innumerables terrazas de las Cafeterías están atestadas de jóvenes. Por todos lados hay un ambiente increíble.

Desde el Quai d’Isière, el paseo que bordea el río, se puede admirar la Bastille, situada en lo alto de una montaña en la margen opuesta. Un teleférico en forma de huevos de Pascua hace el recorrido desde el río hasta la fortaleza. Cuando hace viento, normal en esta región, las cabinas se mueven bastante. Desde arriba, la vista es espectacular: se puede contemplar toda la ciudad y la primera toma de contacto con las desafiantes montañas de los pre-Alpes. Se puede visitar una exposición de fotos antiguas, gigantes y en blanco y negro (algunas parecidas a murales), del tiempo de la resistencia.


Segundo día: Grenoble/Aix-les-Bains:

Nos vamos a dirigir hacia Aix-les-Bains evitando las carreteras nacionales y las autopistas y cruzaremos el Parque Nacional de “La Chartreuse”, que es una de las maravillas de la región. A medida que vamos subiendo de altitud, la nieve va apareciendo (hicimos el viaje por Semana Santa). Las vistas son hermosísimas, los pueblos pequeños y encantadores. Paramos en Sant Pierre para hacer fotos y filmar. Las vistas que podemos contemplar de los pre-Alpes nos dejan atónitos. Cada vez hay más nieve a los lados de la carretera: casi medio metro. Al bajar, la nieve desaparece y el paisaje cambia radicalmente. Empezamos a vislumbrar Chambery y el Lac du Bourget.

Paramos en Chambery y aparcamos en el parking donde se instala el mercado semanal, a una travesía del boulevard de la Colonne y de la célebre Fuente de los Elefantes. Nos pateamos la pequeña ciudad. La parte vieja, magistralmente restaurada es una maravilla. Mansiones de la Edad media se pueden encontrar por doquier. Chambery fué, en su día, capital de la Savoia. Hay edificios preciosos, una plaza encantadora, con una fuente en el centro que es el emblema de la ciudad y muchas tiendas elegantes. La Catedral ofrece una decoración en trompe-l'oeil, estilo gótico-trovador, que la hace completamente diferente de las demás catedrales.

Continuamos hasta llegar a Aix-les-Bains.

Aix-les-Bains es una estación termal y turística, es una “ville d’eau”. Está situada en la ribera del Lac du Bourget. Dispone de todas las ventajas de una gran estación turística: Casino, hipódromo, golf y deportes náuticos.

Empezaremos por visitar Las Thermes Nationaux, de 2000 años de antigüedad. Al principio eran unas grutas y ahora se han convertido en un edificio precioso. Están situadas en la plaza donde está el Ayuntamiento y una gran fuente donde el arreglo floral se combina con cascadas de agua: es una maravilla. Toda la plaza está llena de parterres redondos con flores, sobre todo pensamientos. También hay un tren pequeño que da la vuelta por todo el centro.

Luego podemos visitar el Casino. Se llama Casino Grand Cercle y fue inaugurado por el rey Victor Emmanuelle II en el año 1850. Es espléndido, muy acorde con la fastuosidad de la época. Está todo recubierto de espléndidos mosaicos (3.500.000 pequeños cubos de cristal recubiertos de oro). Aparte, una cantidad de máquinas de juego impresionantes. También hay un teatro para 800 personas, un cabaret y unos surtidores en el exterior, con juegos de música, luz y sonido. Unas enormes bolas de marmol a ambos lados de la entrada, sumergidas en unos recipientes de agua caliente, llaman la atención: Por la acción del líquido dan vueltas sin parar.
En aquel tiempo, toda la realeza y la burguesía más opulenta iban a tomar las aguas en Aix-les-Bains. Hay multitud de palacios, palacetes y hoteles que debieron de ser elegantísimos: hoy en día están en decadencia o convertidos en apartamentos. No obstante, la opulencia de aquellos aciagos días aún se puede constatar.

El Téâtre de la Verdure, en el mismo centro, es una maravilla. Esta lleno de flores por todas partes. Miles de pensamientos haciendo composiciones sorprendentes: del azul cielo al azul obscuro, del amarillo hasta llegar al granate.... Árboles milenarios altísimos. El edificio del Téâtre de la Verdure fué construido en 1934 y tiene una capacidad para 3.000 espectadores.

Tercer día: Aix-les-Bains:

Continuamos en Aix-les-Bains. Cogemos el coche y vamos a dar la vuelta al Lac du Bourget el cual, sólo llegar, ya nos ha cautivado. Es el lago natural más grande de Francia, como un mar interno: 18 km. de largo por 3.5 km. de ancho. Tiene 85 m. de profundidad media pero, entre Grésine y Hautecombe, la profundidad llega a los 147 m. Tiene 3 afluentes: la Leysse, le Tillet y le Sierroz. El nacimiento de este lago se remonta a 19.000 años antes, después que los glaciares se retiraran poco a poco de esta zona. Los primeros pobladores empezaron a habitarlo hace unos 3.500 años .

Hay un castillo precioso antes de llegar a la mitad del lago: El Château de Chantillon. Es del siglo XIII y, en la antigüedad, el lago llevaba su nombre. En principio solo se puede visitar los miércoles y durante el periodo de verano. Continuando camino se llega a Conjux, pueblecito de pescadores que no ha cambiado desde los tiempos en que fue fundado. El recinto del camping municipal es encantador, con una cascada muy grande que cae justo detrás de la instalación.

Siguiendo con la vuelta al lago, se llega a la Abbaye Royale de Hautecombe, obra maestra de estilo gótico trovador donde, desde el año 1189, están enterrados todos los miembros de la casa real de los Duques de Savoia. El Príncipe de Savoia es el último Rey de Italia que reposa en esta esplendorosa Abadía. Es un castillo impresionante situado en un lugar encantador, con embarcadero propio. Fue restaurada por completo en el siglo XIX por artistas del Piamonte.

En el interior se suceden las capillas con mausoleos, todas hermosísimas. Los techos son de madera finamente trabajados. Grandes “vitraills” con composiciones nunca vistas. Los aseos están situados en la parte de abajo, casi al borde del lago, y parecen una pequeña capilla.

Muy cerca de la Abadía, y continuando por la misma carretera, se sube al Col du Dent de Chat para bordear el lago hasta Chambery. Este Col es la única asperidad de la cadena alpina de las montañas de l’Epine: tiene forma de caninos de gato, de aquí le viene su nombre. Paramos en el Belvedere y admiramos una vista preciosa de todo el lago y su ribera. Debajo mismo de dicho belvedere, l’Abbaye Royal d’Hautecombe.

En Bourget du Lac, hay restaurantes para poder comer. El plato típico se llama "gratin Savoyard" y es delicioso. En los postres, no hay que olvidarse de los quesos. Cualquier queso, de las cuatro denominaciones de origen que tiene este departamento, es exquisito. También el pastel de manzana es una especialidad de la zona, ¡sobre todo si va cubierto con chocolate caliente!

Cuarto día: Aix-les-Bains/Annecy:

Para dirigirnos a Annecy es mejor coger la carretera que pasa por el Parc des Bauges y evitar cualquier carretera nacional. Lo primero que vamos a encontrar es El Pont De l’Abime. Son unas “gorges” muy profundas, con un río impresionante que pasa por debajo y un puente colgante, (que se mueve bastante) que las atraviesa. Podeis cruzar el impresionante puente sobre el río. Es precioso. El Parque des Bauges no es tan espectacular como La Chartreuse, ya que este no tiene nieve, pero las vistas son espléndidas. En muy poco tiempo se llega a Annecy.

Annecy es llamada la Venecia alpina. Uno se queda maravillado sólo entrar: Jardines con los arreglos florales más bellos nunca vistos, parques, canales y un lago espléndido rodeado de la extensión más increíble de césped que se pueda imaginar. El Lac d’Annecy es el más puro de Europa, ya que se alimenta de las aguas de los glaciares y las nieves perpetuas de los Alpes, que le rodean por completo.

Annecy, preservada casi intacta desde el siglo XIV, ofrece al visitante calles sinuosas bordeadas de arcadas, mansiones fortificadas, monumentos de cada etapa de su historia y una "charme" que la hace irrepetible.

Annecy posée una prestigiosa y tradicional hostelería. En cualquier restaurante se come bien. La trucha de río a “la menière” es sabrosísima. Las "fondues" son excelentes. No dejeis de probar las frambuesas salvajes, ¡son exquisitas! Para descansar un poco después de comer, se puede subir al barco que da la vuelta al lago. La travesía es una maravilla. En sus riberas se puede encontrar pueblos típicos, cusiosidades naturales, lugares históricos, castillos, prados, cascadas y montañas coronadas de nieve.

Los barcos que dan la vuelta al lago salen a todas horas. Consultar horarios con antelación. Acordaos de coger alguna prenda de abrigo. El tiempo cambia con facilidad y os puede coger frío durante la travesía. Vale la pena estar en cubierta.

Primero se pasa por Annecy Le Vieux, un pueblo más grande que Annecy situado al borde mismo del lago. Después por Menthon-Saint-Bernat, entre dos montañas y muy cerca del lago. El Castillo de Duingt, situado en una especie de península, es una maravillosa obra de arte.

Toda la ribera del lago está poblada de mansiones y castillos. El Palace Beau Rivage, en la otra orilla, es espectacular. Fue abandonado por sus propietarios por no poder mantenerlo. Ahora se ha rehabilitado y son apartamentos de gran lujo. Dar la vuelta al lago tiene una duración de 1 hora y cuarto.




La visita a la parte antigua de Annecy, Le “Vieux Annecy" es un gozo indiscutible. Restaurada con un tacto exquisito, se tiene que admirar edif”icio por edificio y canal por canal. Hay tantas flores, hay tanta agua, es todo tan precioso que la vista casi no puede asimilarlo. El Palacio de la Isla, edificado sobre una pequeña isla del río Thiou, en el canal que va al lago, data del siglo XII y tiene la forma de una nave surcando las aguas. Se llama también "Viejas prisiones" y es el monumento símbolo de la ciudad. Uno de los palacios más fotografiados de Francia.

La rue de Ste. Claire es una característica vía del centro histórico con casas y portales del siglo XVI y XVIII.

La calle Royale es el corazón de la vida comercial y política de esta ciudad. Sus boutiques, sus jardines y la fuente de los Pozos de San Juan la convierten en la calle más transitada de Annecy.

Quinto día: Annecy:

No os podeis perder el dar la vuelta al lago en coche. Parad en el primer pueblo, Svriez. Hay un complejo turístico al borde del lago impresionante: todas las comodidades para poder tomar el sol, bañarse, jugar los niños, y comer. En verano debe ser una maravilla ya que no tiene nada que envidiar a un pueblo de orillas del Mediterráneo.

En Duingt se puden tomar fotos del Castillo desde el borde del lago. Se puede subir a pié por un caminito de Vía Crucis hasta la grotte de Nôtre Dame du Lac. Desde el mirador de arriba la vista que se puede contemplar es espléndida: el Lac d’Annecy, el Castillo de Duingt y, en la lejanía, el Castillo de Menthon-St-Bernard. Lugar idóneo para hacer fotos y filmar.

Continuando con la vuelta al lago, se encuentran pueblecitos encantadores. Es obligado parar para admirar los hermosos arreglos florales que están en todos lados.

En Menthon hay que subir al castillo. El Castillo de Menthon-St-Bernard domina todo el lago de Annecy.

Esta fortaleza medieval ha sido transformada, a través de los siglos, en un gran palacio señorial. Lo que más impresiona de su historia es que los actuales Señores de Menthon son los descendientes, en línea directa después del siglo XXI, de los Señores que lo fundaron. Es un hecho rarísimo y hace que la visita al interior de este castillo sea diferente a la de otros. No obstante, sólo se puede visitar en verano, en Abril aún está cerrado al público. No obstante, aunque no podais acceder a su interior, la vista que se ofrece desde sus jardines es asombrosa. Las montañas nevadas las ves tan cerca que parece que las puedas tocar y la vista del lago, con Annecy al fondo, es de postal.


De vuelta a Annecy, no dejar de ver las innumerables iglesias antiguas que posée la ciudad. La Catedral de St. Pierre es de estilo gótico del siglo XVI y posée numerosas obras de arte barrocas y un magnífico órgano del siglo XIX.

St. Maurice, también de estilo gótico, empezó a construirse el año 1422 y se terminó en 1491. El Monasterio de la Visitation fue el primer convento de salesas fundado en 1610 por San Francisco de Sales y Sta. Juana Francisca Frémyot de Chantal. En su iglesia-basílica se encuentran las reliquias de sus fundadores.

En Annecy, muy industrial antiguamente, existía una fundición muy importante donde fué construida la "Saboyarde", famosa campana de la Iglesia del Sacre Coeur de Paris.

Se podría estar en Annecy una semana entera sin cansarse. Sólo sentándote con un libro en uno de los bancos que hay frente al lago y viendo la cantidad de gente que pasea, que patina, que va en bicicleta, etc. se pasa el tiempo volando. Creo que es una ciudad que uno tiene que volver una y otra vez....

Espero que os haya gustado esta primera parte del viaje. Si disponeis de más tiempo, no dudeis en continuar. Lo que viene después es magnífico. Esta parte de Francia no tiene desperdicio. Todo lo que vamos a ver es interesante. Para los amantes de la montaña y de la nieve, el Mont Blanc será la culminación de sus sueños. Espero que querais continuar con esta segunda parte.

Ver La Alta Savoia 2ª parte en: www.viajes-en-coche.blogspot.com

También podeis obtener información complementaria de vuestros viajes al país vecino en la página de La Maison de la France: www.franceguide.com

Un abrazo

Magda Navarro